Форум хочушек, беременюшек и заботливых мамочек

Объявление

Регистрируйтесь и давайте строить форум вместе!!!!)))))))))) Наши друзья... Форум Дворянских Кошек ( http://moykot.0pk.ru/ )

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Цветы комнатные

Сообщений 1 страница 30 из 69

1

Вредители и болезни комнатных растений.
Этой статьей мы открываем очень сложную и обширную тему о вредителях и болезнях комнатных растений, по которой возникает много вопросов у посетителей нашего сайта. К сожалению, часто вопросы задают так, что сходу трудно понять, о чем речь. Чтобы дать правильный совет, приходится вести длительную переписку. Поэтому постараемся разложить свои знания и опыт по полочкам.
При хорошем уходе комнатные растения, как правило, не болеют. Однако инфекцию или вредителей можно занести с новыми черенками или растениями, почвой или при выносе растения на открытый воздух. В качестве профилактических мер можно посоветовать:
- Обязательный карантин для новых растений, желательно в отдельном помещении, на срок не менее 7 дней. Если за это время не обнаружено никаких признаков вредителей и заболеваний, растение можно размещать среди остальных.
- Обязательное обмывание с хозяйственным мылом листьев и горшков при внесении растений в комнату после летнего пребывания на балконе или в саду.
- Содержание растений и подоконников или подставок в чистоте, внимательный осмотр состояния зеленых питомцев с целью максимально раннего выявления признаков поражения.
- Периодическая дезинфекция почвы раствором марганцовокислого калия, к тому же это хорошее удобрение, укрепляющее растения .
- Избегайте излишней скученности растений, в тесноте растения чаще болеют, а поражение вредителем одного из растений превращается в массовую эпидемию.
Постарайтесь создать максимально благоприятные условия для жизни растений. Растения, которые содержатся в неблагоприятных условиях, часто поражаются вредителями, грибными и вирусными инфекциями, а также физиологическими заболеваниями. Развитию патогенных организмов способствуют:
- неправильный световой и температурный режим содержания растений,
- слишком сухой воздух,
- недостаточный или избыточный полив,
- недостаток питания или, наоборот, перекармливание,
- неправильный состав почвы.
Некоторые вредители поражают только определенный вид растений, например, цикламенный клещ или пальмовая щитовка. Другие способны поражать широкий спектр растений.
Желательно не доводить дело до применения пестицидов, так они опасны для здоровья. Очень важно на ранней стадии выявить причины нездоровья растения и принять соответствующие меры.
Больные и заражённые растения необходимо изолировать, удалить с них наиболее повреждённые листья (если оставить слишком мало листьев, растение погибнет) и улучшить условия содержания. Значительно уменьшить численность вредителей помогает обмывание растений с хозяйственным мылом, причем мыльную пену можно оставить на листьях.
Если численность вредителей невелика, можно с ними справиться народными методами, используя безопасные для человека и домашних животных растительные инсектициды в виде настоев и порошков. В отличие от химических пестицидов, препараты на основе растительного сырья токсичны только во время обработки, а под воздействием влаги и воздуха они разлагаются на безвредные компоненты. К инсектицидным растениям относятся: дурман, ромашка аптечная, пижма, полынь, лук, чеснок, тысячелистник, табак, календула, бархатцы. Если у Вас есть свой огород, можно использовать здоровую картофельную и помидорную ботву. К приготовленным настоям следует добавлять раствор хозяйственного мыла, который обеспечит прилипание состава к листьям. К безопасным методам борьбы с насекомыми-вредителями стоит отнести опрыскивание мыльно-зольным раствором, опыливание золой и табачной пылью. Более ядовиты порошок и раствор пиретрума.
В случаях сильного поражения придется прибегнуть к химическим препаратам. Советуем перед покупкой внимательно читать прилагаемые инструкции и выбирать подходящие для борьбы с тем или иным вредителем средства. Если Вы будете бороться с паутинным клещиком противогрибковыми средствами, толку не будет. Выбирая препарат, обратите внимание на его токсичность, особенно если у Вас есть дети или домашние животные.
Сравнительно безопасно применение препаратов серы (коллоидная сера и сульфарид), однако это не всегда эффективно.
Органические соединения фосфора (фосфотион, систокс, экатин и др.) являются сильнодействующими ядами, даже вдыхание паров может вызвать отравление. Применять их в квартире нельзя.
На упаковке импортных препаратов токсичность обозначена условными изображениями:
Знак черепа и обозначение Т+ и Т- говорят о том, что препарат ядовит. Знак креста и обзначение Хn и Хi - соответственно слабо ядовит и оказывает раздражающее действие.
Среди препаратов, разрешенных к применению в помещениях, можно назвать средства 3 категории опасности:
актеллик, арриво, перметрин, карате (против сосущих насекомых и клещей),
децис, инта-вир, фас, циперметрин (против тли),
фитоверм, агравертин, нурелл-Д (против тли, трипса, паутинных клещиков).
Наибольший эффект Вы получите, если одновременно обработаете растение препаратами быстрого и длительного действия, например, Карате и Вертимек. Первый уничтожит имеющихся в наличии вредителей, а второй обеспечит длительную защиту, так как максимальный эффект от его применения наступит через 3-7 дней после обработки.
При опылении растений ядохимикатами необходимо соблюдать меры предосторожности: вынести из комнаты продукты питания, отправить детей гулять с собакой, открыть окно, надеть халат, резиновые перчатки, марлевую повязку. Посуду, используемую для приготовления растворов ядохимикатов, нельзя использовать в других целях. После обработки нужно тщательно вымыть руки и лицо.
Обработанные растения нельзя ставить на солнце, пока они не обсохнут, во избежание ожога листьев. После обработки за растениями следует ухаживать в обычном порядке: поливать, опрыскивать водой, смывать пыль с листьев и т. д.
Далее мы приведем краткое описание главнейших вредителей и болезней комнатных растений, а также мер борьбы с ними.

КЛЕЩИКИ.
Сухой воздух и высокая температура - благоприятные условия для развития клещиков. Размножаются они очень быстро, от кладки яиц до появления взрослой особи проходит всего лишь 7 дней. Клещи повреждают многие комнатные растения в течение всего года, но особенно часто ранней весной. Клещики вгрызаются в кожицу стебля, повреждают её, оставляя неровные сероватые или желтоватые пятна. В результате повреждения кожица стеблей и листьев мертвеет и трескается. Растение развивается слабо. Из-за мелких размеров его трудно своевременно обнаружить. На поздних стадиях поражения на растении заметна паутина, по которой перемещаются мелкие точки, - это и есть клещики. Кроме описанных красного и паутинного клещиков, на растения могут нападать и другие виды травоядных клещиков. Меры борьбы со всеми видами клещиков сходны.

Плоский красный клещик

Не путайте его с красным паучком, не образующим паутины, который поедает клещика и его личинок.
Клещ размером 0,25 мм коричневато-красноватого цвета - самый опасный вредитель кактусов. Поражает также аукубу, цитрусовые и другие растения.
Паутинный клещик.
Один из самых трудноискореняемых вредителей комнатных растений. Клещ размером 0,3-0,5 мм, тело овальное, беловато-жёлтого цвета. Держится чаще всего на нижней стороне листьев, но при сильном заражении поселяется и на зелёных частях стебля, где откладывает яйца. В самом начале поражения на листьях появляются желтоватые, позднее буреющие пятна небольшого размера. Повреждённые им листья становятся как бы мраморными, покрываются тонкой паутиной, желтеют и преждевременно опадают.
Для профилактики летом нужно часто опрыскивать растения водой, чтобы предотвратить сухость воздуха.

Меры борьбы:

Для удаления вредителя поверхность листьев промыть теплой водой с хозяйственным мылом. Это мероприятие сильно уменьшает численность насекомых, хотя и не уничтожает их полностью. Часто клещик остается в щелях и трещинах оконных рам, откуда может снова нападать на растения, поэтому, обрабатывая растения, не забывайте про пространство вокруг них.
Если у вас есть ультрафиолетовая лампа, можно облучать ей растения. Сеансы по 1,5-2 минуты раз в неделю сильно снижают численность клещика и повышают сопротивляемость растений ко многим болезням. Старайтесь, чтобы лучи освещали нижнюю поверхность листьев, где чаще всего находится клещик.
Далее применяйте один из следующих методов.

После опрыскивания растений водой провести опыливание их порошком пиретрума или молотой серой (коллоидная сера и сульфарид), а также обмывание или опрыскивание настоем лука или чеснока или настоем луковой шелухи.
Пятикратное опрыскивание растений с интервалом в 7 дней разведённым в воде пиретрумом (2-3 г на 1 л воды).
Справиться с паутинным клещиком после 1-2 опрыскиваний помогает отвар клубней цикламена.
Обработка листьев неразбавленным медицинским (96%) спиртом из мелкого распылителя или протирание тампоном, смоченным в спирте - радикальное средство борьбы, которое, однако, больше подходит для растений с плотными кожистыми листьями (роза, монстера, пальмы). Важно ненадолго слегка смочить всю поверхность листьев так, чтобы спирт быстро испарился, не вызывая ожога листьев. Метод противопоказан опушенным растениям, так как испарение с них происходит медленнее, чем с гладких листьев, что вызывает ожоги. Для растений, имеющих восковой налет или восковидный эпидермис (кактусы, суккуленты), обработку спиртом можно производить только локально на небольших участках. В любом случае, предварительно необходимо проверить на нескольких листьях, как растение перенесет операцию. Спиртовой обработкой также легко уничтожить клещиков, находящихся в щелях и трещинах окна.
К химическим препаратам для борьбы с клещиком можно отнести метальдегид, тиофос, Актелик, Неорон, Нурелл-Д, Фитоверм. Последний создан на основе натуральных веществ, поэтому более безопасен. Метафос и фосфамид токсичны, поэтому их применяют только в крайнем случае. Клещики могут адаптироваться к химическим препаратам, в связи с чем лучше применять разные, чередуя их.
Поскольку клещики - очень серьезные вредители, то бороться с ними приходится регулярно и всеми доступными средствами. Первой победе можно порадоваться, но не почивать на лаврах. Внимательно осматривайте растения, не появился ли вредитель снова. Даже если после первой обработки его не видно, проведите через неделю еще одну для профилактики.
Цикламенный клещ
поражает цикламены, бальзамины, пеларгонии и глоксинии. Это вредитель-монофаг, т.е. на другие виды растений он не нападает. Невооруженным глазом рассмотреть отдельных насекомых невозможно. Большое скопление клещей выглядит как слой пыли на нижней стороне листа. В отличие от паутинного клещика, этот вредитель предпочитает жить во влажных условиях. Симптомами поражения вышеперечисленных растений является замедленный рост, увядание бутонов, свертывание краев листьев, перекручивание стеблей.
Меры борьбы: Удалить поврежденные листья. Применять химические акарициды.

ТЛЯ
Семейство травяных тлей состоит из паразитов с колюще-сосущим ротовым аппаратом, поселяющихся на мягких частях растений и высасывающих из них сок. Особенно сильно эти вредители поражают комнатные растения весной и летом.
Тли - это насекомые отряда равнокрылых размером от 0,5 до 2 мм. Тело яйцевидной формы, мягкое и легко раздавливаемое, ножки длинные, но передвигаются насекомые медленно. Имеются бескрылые и крылатые особи.
Бескрылая самка продолговато-овальной формы, ротовой аппарат длинный, утолщенный спереди. Крылатые насекомые имеют две пары крыльев, они перелетают и заражают другие растения. Чаще всего крылатые самки-расселительницы попадают в комнату через окно, однако занести в дом тлю можно и с новыми растениями или черенками, при выносе растений летом на балкон или в сад, а также получить вместе с подаренным букетом цветов. Быстрое размножение тлей объясняется тем, что бескрылой самке достаточно одного оплодотворения, чтобы 10-20 раз через каждые две недели выдавать потомство до 150 личинок.
Разновидностей тли очень много. Ее окраска от желтовато-зеленоватой у оранжерейной тли до матово-чёрной у свекловичной. Однако симптомы поражения и методы борьбы сходны.
Обычно поражение тлями достаточно легко распознать. Тли живут большими группами на нижней стороне листьев, вокруг точек роста, на молодых побегах, бутонах, цветоножках, питаясь соками растений. Они представляют опасность тем, что ослабляют растение, снижают его устойчивость к болезням, а также могут являться переносчиками вирусных заболеваний.
У повреждённых растений листья скручиваются и желтеют, образуют желваки, бутоны не развиваются или дают уродливые цветки. На зрелых листьях появляется липкий налет, в котором может поселиться грибок. Особенно страдают от тлей розы, гвоздики, фуксии, многие ароидные, выгоночные луковичные культуры.

Профилактика
Уход, состоящий в своевременном проветривании и в выборе не слишком теплого и достаточно светлого места, способствует развитию здоровых побегов, менее подверженных нападению тлей и не благоприятствующих их быстрому развитию. Перекормленные и имеющие мало свежего воздуха растения образуют слабые побеги - почву для быстрого развития тлей. Содержание в чистоте, удаление всех засохших листьев, на которых часто сидят молодые насекомые.

Меры борьбы

Тли относятся к неприятным, но искоренимым вредителям. Заметить нескольких залетевших в комнату мелких насекомых сложно, но если Вы внимательно относитесь к своим питомцам, первый выводок Вы должны обнаружить. В этом случае достаточно просто раздавить их пальцами и для профилактики вымыть все растения с хозяйственным мылом.
Когда же тля уже висит на растении гроздьями, придется с ней бороться. Изолируйте пораженные растения от здоровых, промойте их мыльной водой или очистите кисточкой, чтобы удалить большую часть вредителей. При очистке надо удалить все завязки, оскоблить колышки, к которым растения были подвязаны, потому что во всех трещинах и углах прячется масса яиц.
Если молодые стебли и листья сплошь покрыты тлями, то лучше всего срезать их совсем и уничтожить вместе с насекомыми, тем более что особо сильно пораженные ветви, как бы тщательно Вы не очистили их, обычно засыхают.
После этого обработайте их одним из следующих препаратов 3-4 раза с интервалом в 5-6 дней.

Опрыскивание настоем табака, полыни, одуванчика, лука репчатого, тысячелистника, софоры, пижмы или бархатцев.
Опрыскивание мыльно-зольным раствором.
Обмывание заражённых растений раствором зелёного калийного мыла (20 г на 1 л воды), предварительно укрыв землю полиэтиленовым пакетом.
Обработка разведённым в воде пиретрумом (2 г на 1 л воды).
Опыливание пиретрумом, древесной золой табачной пылью или серой.
Использование химических препаратов на основе пиретроидов: Инта-вир, Циперметрин, Каратэ, Фас, Децис, Хостаквик и др. в соответствии с инструкцией. Эти препараты не летучи и малотоксичны.
Тли чувствительны к большинству ядов, которые применяют для защиты растений от насекомых, например, Актеллик или Фитоверм.
В самом крайнем случае можно применить пиримор (очень сильный афицид), так как он высокотоксичен.
Тля привыкает к используемым против нее химическим препаратам, поэтому каждое средство можно применять 3-4 раза за весенне-летний сезон.

ЧЕРВЕЦЫ, КЛЕЩИЦА.

Мучнистый червец (мохнатая тля)
Сосущее насекомое размером 3,5-5 мм. Это одна из самых опасных для наших комнатных и оранжерейных растений тлей. Селится преимущественно в листовых пазухах, образует скопления на молодых побегах, а при более серьезном поражении - и на листьях растений.
Тело бескрылой самки телесного цвета, удлинённо-овальное, с выростами и длинными щетинками по краям, покрытое белым мучнистым налётом. Крылатое насекомое имеет одну пару крыльев. Самки червецов откладывают до 2000 яиц в белые ватообразные пушистые выделения на нижней стороне и в пазухах листьев, вдоль жилок. Могут выделять липкую жидкость - падь, на которой развивается сажистый грибок, загрязняющий растения.  Защищённые пухом яйца не боятся воды. Личинки расселяются по растению, могут поселиться у корневой шейки и даже на корнях. Насекомые сохраняют подвижность всю жизнь.
Поврежденные растения покрываются белым паутинным налетом. Высасывая соки молодых побегов, листьев, бутонов, червецы сильно задерживают рост растений.
Поражают амариллисы, азалии, аспарагусы, кактусы, лимоны, пальмы, фуксии и некоторые другие растения.

Профилактика:
Содержание в чистоте, удаление всех засохших листьев. Растения, которым регулярно моют листья, редко поражаются червецом.

Меры борьбы:
С поражением в легкой форме несложно справиться. Мягкой щёточкой или ватным тампоном, смоченным в мыльной воде, очистить растение от червецов и образуемых ими белых ватообразных выделений, а затем провести трёхкратное опрыскивание с интервалом в 7-10 дней раствором зелёного мыла (10-15 г на 1 л воды), табачным настоем, настоем чеснока или отваром цикламена.
Хороший эффект дает спиртовая обработка (см. паутинный клещик) или обработка аптечной настойкой календулы.
При сильном поражении кроме уничтожения вручную, опрыскивайте с интервалом в 7 дней одним из следующих препаратов: тиофос, Актелик, Вертимек, Нурелл-Д, Фозалон, Фитоверм, фосфамид, метафос (высокотоксичен).
Возможно, придется испробовать несколько разных препаратов и выбрать наиболее эффективный.

Корневой червец (корневая тля)
Эта тля белого цвета продолговатой формы относится к очень опасным вредителям. Паразитирует на всасывающих корешках и подземных частях стебля. Образует у стенок горшка гнезда из ватообразного налета. Предпочитает сухой субстрат. Обнаруживается обычно при пересадке, так как хорошо видна на краю земляного кома, или когда о заболевании корней говорит внешний вид растения.
Симптомами поражения являются прекращение роста, потеря блеска и бледность окраски листьев при отсутствии других вредителей. При повреждении корневой тлей растения очень подвержены грибковым заболеваниям.
При сильном поражении листья сморщиваются и растение постепенно засыхает.
Очень вредит кактусам и другим растениям во время сухой зимовки.

Профилактика:
Весной и осенью 3-4 полива с интервалом в две недели растворами инсектицидов.

Меры борьбы:
На ранней стадии поражения растение еще можно спасти. При подозрении на нападение корневой тли растение нужно вынуть из горшка и осмотреть корни. При обнаружении вредителя необходимо промыть корни и обрезать поврежденные корешки. Если их много, подрежьте крону растения для компенсации потери корней. Землю уничтожить, горшок продезинфицировать или выкинуть. Промытые корни на
10 минут погрузить в раствор инсектицида, высушить и посадить в свежую землю.

Клещица или уховертка
Это общеизвестное насекомое отряда кожистокрылых с темно-коричневым телом, стоит близко к кузнечикам, но отличается от настоящих кузнечиков тем, что имеет три равные пары ног. На конце задней части тела клещица имеет подвижные клещи (клещевидные церки). Уховерткой ее называют из-за поверья, будто бы клещица залезает в уши к спящим.
Днем насекомое прячется, а ночью поедает листья и лепестки цветков, оставляя на них дырочки.

Меры борьбы:
Насекомых ловят вручную, заглядывая под листья и отряхивая цветки, или при помощи тонко свернутых трубок из крепкой бумаги, выдолбленных палочек и т.п., которые кладутся на горшки. Клещица утром прячется в таких укрытиях и может быть уничтожена.

ЩИТОВКИ И ЛОЖНОЩИТОВКИ.

На листьях растений иногда появляются коричневые или светлые округлые чешуйки, которые с трудом отделяются от листа. Это взрослая стадия опасного вредителя комнатных растений - щитовки.
Щитовая тля - насекомое размером 1,5-4 мм. Тело плотное, покрыто щитком - восковым панцирем, который делает ее неуязвимой для химических препаратов. Крылатые самцы имеют одну пару крыльев.
Ложнощитовки отличаются от настоящих щитовок тем, что не имеют воскового панциря, а яйца и личинок предохраняет высыхающая кожа отмирающей самки.

Виды щитовок очень разнообразны, они отличаются по окраске и размеру:

Плющевая щитовка - тело, отделённое от щитка, яйцевидной формы, жёлтого цвета, щиток серовато-белый, около 3мм, круглый.
Олеандровая щитовка - тело бледно-желтое, щиток плоский, округлый, сначала бывает беловатый, потом желтый и растет одновременно с насекомым, пока оно не достигло диметра 2,5 мм. Самец буро-желтый, покрытый тонким белым налетом.
Розовая щитовка - самец бледно-красный, покрытый. Самка яйцеобразная, плоская, желтая, с круглым, плоским, только посредине выпуклым щитком.
Кактусовая щитовка - самец оранжевого цвета. Самка бледно-желтая, щиток округлый, желтый, примерно 2мм.
Лавровая щитовка - самец бледно-вишневый. Самка белая или бледно-вишневая, с округлым бурым щитом в виде раковины, имеющим впереди красно-желтое возвышение и концентрические кольца и уступы.
Пальмовая щитовка - самец бледно-желтый. Личинка линейная, бело-пушистая. Самка бледно-желтая, с круглым, плоским, белым щитком, не более 2,5 мм.
Мягкая ложнощитовка - тело широкоовальное, асимметричное, коричневато-бурого цвета, с неясной пунктировкой на спине.
Большинство видов щитовок размножается кладкой яиц, но есть и живородящие виды.
Держатся вредители на нижней и верхней стороне листьев, побегах и стволах растений. Расселяются только молодые личинки, присасывающиеся к различным частям растения, взрослые насекомые неподвижны.
При сильном заражении листья вдоль жилок и стволы растений покрываются как бы налётом, образующимся из большого скопления щитовок. У повреждённых растений задерживаются рост и развитие, листья желтеют и преждевременно опадают.
Щитовки и ложнощитовки выделяют липкую жидкость - падь, на которой поселяется сажистый грибок, что ещё больше ухудшает развитие растений.
Щитовки и ложнощитовки повреждают многие комнатные растения: пальмы, цитрусовые, олеандр, плющ, циперус, аспарагус, аукубу и другие.
Профилактика:
Регулярный осмотр листьев растений, особенно снизу.

Меры борьбы:
При обнаружении на ранней стадии лучше удалить поврежденный лист или побег.
При более сильном поражении вредителей нужно удалять с растения мягкой щёткой или ватным тампоном, смоченным мыльной водой или раствором анабазин-сульфата, а еще лучше спиртом (о спиртовой обработке см. статью Клещики). Остатки щитков и пыль необходимо смыть при помощи щеточки или тампона слабым раствором уксуса.
Для уничтожения оставшихся личинок можно применить трёхкратное
(в течение 2 недель) опрыскивание раствором зелёного калийного мыла
(20-30 г на 1 л воды) или опрыскивание настоем чеснока.
Специализированных химических инсектицидов для борьбы со щитовкой нет, поэтому выбирайте инсектицид с наиболее широким спектром действия, например, Актеллик, Арриво, Фитоверм, перметрин, фуфанон.

ТРИПСЫ, БЕЛОКРЫЛКИ, СЦИАРИДЫ.

Трипс оранжерейный (пузыреножка)
Насекомое размером 1-2,5 мм. Тело продолговатое, чёрное или тёмно-бурое с двумя парами крыльев, имеющих реснитчатые волоски. Личинки сначала белые, а когда показываются крылья - светло-желтые, на задней части тела имеют прозрачный пузырь. Внешне подвижные личинки похожи на взрослых насекомых. Полное развитие насекомых происходит за 25-30 дней.
Трипсы держатся группами на нижней стороне листьев, особенно вдоль жилок. Яйца откладывает в ткань листьев. На повреждённых листьях с нижней стороны появляются буро-коричневые, а с верхней стороны белесые пятна. При сильном заражении листья желтеют, засыхают и опадают. Наибольший вред наносит летом, в жаркую погоду.
Трипс - полифаг, он повреждает пальмы, драцены, кордилины, аспидистры, азалии, кактусы, фикусы, розы, бегонии, цитрусовые и многие другие комнатные растения.

Профилактика:
Летом нужно часто опрыскивать растения водой, чтобы предотвратить сухость воздуха.

Меры борьбы:
Для удаления вредителя поверхность листьев промыть теплой водой с хозяйственным мылом. Это мероприятие сильно уменьшает численность насекомых, хотя и не уничтожает их полностью.
Далее применяется одно из следующих средств.

Растительные препараты:
- двукратное опрыскивание растений через 7-10 дней разведённым в воде пиретрумом (2 г на 1 л воды),
- опрыскивание настоем тысячелистника и табака,
- опрыскивание настоем персидской ромашки и зеленого мыла,
- опрыскивание отваром клубней цикламена.

Химические препараты:
- после опрыскивания растений водой провести опыливание их порошком пиретрума или молотой серой (коллоидная сера, сульфарид),
- трехкратное опрыскивание следующей смесью: 2г никотин-сульфата или анабазин-сульфата и 4г мыла на 1л воды, после этого опылить пиретрумом,
- Вертимек, Нурелл-Д (слаботоксичны)

Белокрылка
Эти мелкие летающие насекомые размером до 3мм похожи на мелких белых мотыльков. Тело желтоватое, 2 пары крыльев покрыты белым пылевидным налётом. Держатся обычно на нижней стороне листа. Личинки продолговато-овальной формы бледно-зелёного цвета. Яйца вредителей можно обнаружить в виде мелких сероватых крупинок на листьях.
Личинки и взрослые насекомые сосут сок из листьев и оставляют сахаристые выделения, на которых развивается сажистый грибок, загрязняющий растения. Повреждённые листья покрываются беловатыми пятнами, желтеют и опадают. Поражение белокрылкой угнетающе действует на растение. Кроме того, белокрылка является переносчиком вирусных заболеваний. Размножается быстро. К счастью любителей, насекомое чаще встречается в оранжереях и теплицах, чем в комнатах.
Сильно вредит фуксиям, пелергониям, бегониям, бальзаминам, поражает и другие комнатные растения с мягкими листьями, особенно летом.

Меры борьбы:
С белокрылкой бороться сложно, но можно. Численность взрослых бабочек можно сократить, развесив возле растений липучку для мух или другую липкую ленту желтого цвета. Нужно регулярно смывать с листьев яйца и личинок.
Можно применить опрыскивание нижней стороны листьев 3-5 раз с интервалом в 6-7 дней раствором зелёного мыла (10-15 г на 1 л воды).
Из растительных средств помогает настой чеснока.
Если это не поможет, опрыскивайте листья раз в три дня перметринсодержащими препаратами.
Возможно, придется испробовать несколько средств.

Сциариды (плодовые комарики)
Черные насекомые 3-5мм длиной, похожие на мелких мушек, откладывающие яйца в гумус или разложившуюся органику. Обычно эти насекомые проникают в дом вместе с почвой, где развиваются в виде личинок, похожих на белых червячков длиной 6-7мм. Их появление связано с избыточной влажностью почвы и с использованием богатого органическими веществами субстрата.
Не наносят вреда здоровым взрослым растениям. Личинки сциарид поедают всходы, нежные корешки сеянцев, тонкие корешки ослабленных растений. Места повреждений могут стать очагом гнили.

Профилактика:
Правильный полив растений, избегайте ненужного переувлажнения почвы.
Осторожное применение органических удобрений. Для посевов используйте торфяно-песчаный субстрат, не содержащий гумуса.
Меры борьбы:
Взрослых насекомых можно отлавливать на липучку для мух или другую липкую ленту желтого цвета.
Полить почву раствором инсектицида, например Инта-вира. Корни некоторых растений плохо реагируют на наполнители, содержащиеся в препаратах. В этих случаях нужно ограничиться опрыскиванием растений и поверхности почвы. Опрыскивание почвы поможет избавиться и от взрослых насекомых.



ЧЕРВИ, НЕМАТОДЫ, ПОДУРЫ.

Дождевые черви
Вреда самим растениям не приносят, но, делая ходы, уплотняют почву в нижней части горшка и часто засоряют водосточные отверстия, что вызывает застой воды, закисание почвы и загнивание корней растения. Наличие червей в горшке можно обнаружить по появлению на поверхности почвы мелких земляных комочков.

Меры борьбы:
В нагретую до температуры 50° воду опустить горшок и держать в течение 15-20 минут. Можно также поливать растения слабым бледно-розовым раствором марганцовокислого калия. Выползающих на поверхность червей собирать и уничтожать.

Нематоды

Микроскопические белые круглые черви 0,5-1,5 мм длиной, паразитирующие на корнях растений. Являются опасными вредителями, с которыми трудно бороться. Различают три группы нематод.

Галловые нематоды внедряется в корни, вызывая своими выделениями утолщения на корнях - галлы, в которых черви живут и размножаются. При разрушении галл яйца попадают в почву, откуда личинки распространяются дальше.
Нематоды со свободным образованием цист внедряются в корни и разрушают их оболочку. После оплодотворения тело самки превращается в цисту (резервуар с яйцами) коричневого цвета, свисающую с внешней стороны корня. Циста может сохраняться в почве годами, ожидая благоприятных условий.
Свободные нематоды не прикрепляются к корням в одном месте, а переползают с места на место.
Пораженные растения чахнут и погибают от недостатка питательных веществ в результате отмирания поврежденных корней. Быстрому размножению нематод способствуют тепло и сырость.
Повреждают многие виды тропических и субтропических растений.
Профилактика:
Карантин для новых растений. Дезинфекция посуды, инструмента (простейшая мера - ошпаривание кипятком). Стерилизация субстрата на водяной бане при температуре +50-55С не менее 10 минут.
Можно обезвредить почву хлорпикрином (20-40мл на 1кв. м), формалином или сероуглеродом.
Меры борьбы:
Радикальных мер борьбы с нематодой не существует. Сильно зараженные растения уничтожают вместе с почвой. Если поражение обнаружено на ранней стадии, растение можно попытаться спасти прежде всего механическим способом.
При пересадке удалить все поврежденные корни. Если их много, лучше удалить все и заново укоренить растение в свежем субстрате. После обрезания корней обработать корневую шейку горячей водой (не выше +70С).
Так как нематоды чувствительны к высокой температуре, может помочь водяная баня в течение
20 минут при температуре +45-50С, которую могут перенести корни многих растений.
Против нематоды также можно использовать антигельминтные лекарственные препараты, например, Декарис. 1 таблетку растворяют в 1л воды и несколько раз хорошо проливают растение.

Ногохвостки, или подуры
Мелкие прыгающие бескрылые насекомые белого цвета, размером 1-2 мм. Появляются и размножаются в большом количестве при частых избыточных поливах. Развиваются в почве, питаются растительными остатками, мелкими корешками растений. При сильном размножении могут появляться на дне горшка у водосточного отверстия или на поверхности почвы в виде белой массы.
Большого вреда не причиняют, но их появление говорит о том, что нужно срочно уменьшить полив для предотвращения закисания почвы и загнивания корней.

Профилактика:
Для предупреждения появления подур необходим умеренный полив.
Меры борьбы:
При появлении вредителей надо осторожно снять верхний слой почвы на 2-3 см и присыпать почву сухим песком. Помогает присыпание почвы табачной пылью.

Болезни растений.

 
Болезни растений могут быть вызваны различными грибами, бактериями и вирусами. Кроме того, существуют болезни непаразитарного характера.
Грибы и бактерии чаще всего вызывают гнилостные заболевания, а вирусы - мозаичный рисунок на листьях. Далеко не всегда можно воспрепятствовать распространению возбудителей грибковых заболеваний, если условия содержания неблагоприятны. Из-за сухого воздуха в жилых помещениях или слишком большого переувлажнения почвы при недостатке света растения слабеют, их иммунитет снижается. Ослабляют растения также неправильно подобранная почва, горшок, не соответствующий возрасту растения, неправильное размещение, холод. Поэтому необходимо регулярно и тщательно осматривать растения, прежде всего в зимние месяцы, когда растения особенно ослаблены. Своевременно обнаруженные болезни обычно можно устранить, в то время как сильное поражение обычно приводит к гибели растения.
Безусловно, стерилизация почвы помогает избавиться от большей части почвообитающих организмов. В качестве профилактики растения поливают также розовым раствором марганцовокислого калия, который хорошо подавляет бактериальную инфекцию и частично - грибную. Кроме этого, не следует подкармливать растения удобрениями с повышенной концентрацией азота, так как перекормленные растения становятся восприимчивыми к инфекциям.

Самые опасные среди болезней растений - гнили. При определенных условиях ими поражаются все комнатные растения. Чаще всего это связано с избытком влаги при низкой температуре, когда потребление ее растением минимально. Так, бегонии и сенполии часто болеют серой гнилью, когда от избытка влаги, особенно в холодное зимнее время, начинают гнить их листья. Основной причиной является то, что на опушенные листья попадает излишняя влага. Летом, на солнце, и пятен меньше, и растения выглядят радостнее.

Белая гниль
Возбудитель - гриб Sclerotinia sclerotiorum, имеющий широкую специализацию. Он может поражать многие виды растений.
Характерные признаки белой гнили - увядание верхушки растения и загнивание нижней части стебля. Пораженные нижние листья обесцвечиваются, становятся водянистыми, иногда покрываются белым налетом. На срезе стебля видны крупные черные образования - склероции гриба. Иногда они образуются и на поверхности стебля. Заражение происходит через почву, откуда возбудитель проникает в нижнюю часть стеблей. Болезнь резко проявляется при низкой температуре воздуха (12-15°) и при резких перепадах температуры при высокой влажности.

Серая гниль
Возбудитель гриб Botrytis cinerea Pers. На пораженных листьях и цветках появляются светло-серый пушистый налет плесени, они буреют и отмирают. Споры с зараженных экземпляров попадают на рядом стоящие растения при движении воздуха, во время полива и опрыскивания. Условия для поражения растений серой гнилью возникают при низкой температуре и одновременно высокой влажности воздуха. Поэтому растения нельзя ставить слишком плотно друг к другу, нужно чаще проветривать помещения, при поливе избегать попадания воды на листья.

Сосудистое (трахеомикозное) увядание

Вызывают его обычно грибы из родов Фузариум (Fusarium) и Вертицилл (Verticillium). Заболевания называют, соответственно, фузариоз и вертициллез. Поражаются различные травянистые и древесные растения. Болезнь чаще всего развивается в теплицах, особенно интенсивно при использовании гидропоники.
Заболевание начинается с гнили корней. Возбудители проникают из почвы сначала в мелкие корешки, потом, по мере разрастания грибницы, - в более крупные. Затем по проводящим сосудам поднимаются в стебель и доходят до листьев. Нижние листья увядают, края остальных становятся водянистыми, а отдельные участки бледно-зелеными или светло-желтыми. Сосуды листьев и черешков слабеют, и вялые листья повисают вдоль стебля. При температуре ниже +16°С больные растения достаточно быстро погибают. При этом грибы выделяют токсины, вызывающие разложение тканей клеток, гниль корней, побурение и усыхание ветвей и листьев. При повышенной влажности воздуха на поверхности листьев образуется нежный белый налет.
К гнилям относят еще одну болезнь - нематодоз, то есть поражения червями-нематодами.

Пятнистости вызываются грибами узкой спецификации, бактериями и вирусами. Они также могут вызывать гибель растений. Грибные и бактериальные пятнистости обычно начинаются с темных пятен на листьях, которые разрастаются и приводят к побурению и усыханию, то есть к некрозу тканей. Вирусная инфекция проявляется прежде всего посветлением пораженных участков (хлорозом), появляются мозаичные светлые кольца, штрихи и пятна, которые со временем могут побуреть.

Антракноз
Возбудители заболевания - грибы рода коллетотрих (Colletotrichum). Поражаются растения кофе, цитрусовые, виноград, чаще всего ослабленные внешними неблагоприятными факторами, имеющие механические повреждения, или передается с зараженными семенами и растительными остатками. Споры грибов могут распространяться каплями дождя, ветром и насекомыми. Это нужно иметь ввиду при выносе растений из комнат на открытый воздух.
Поражаются все надземные органы растения. Заболевание обычно начинается с поражения листьев, на которых образуются бурые пятна с более темной каймой сначала по краю, потом пятна постепенно сливаются. Образуются вдавленные пятна на ветвях стеблях, которые нарушают передвижение питательных веществ по растению. В сухую погоду на пораженных участках возникают трещины, при повышенной влажности стебли загнивают и надламываются. При сильном развитии болезни листья полностью буреют и засыхают, гибнет вся надземная часть растения. Развитию болезни способствуют высокая влажность, высокий рН почвы, недостаток фосфора и калия.

Бактериоз (угловатая бактериальная пятнистость)
Возбудители - бактерии Pseudornonas, Erwinia. На листьях выступают угловатые темно-зеленые маслянистые пятна. Позднее они становятся серовато-коричневыми, ткань в этом месте крошится, лист становится дырчатым и засыхает. На пятнах часто выступают капельки жидкости, при подсыхании они превращаются в пленку. Иногда на стеблях и черешках образуются небольшие округлые язвы. Развитию бактериоза способствуют повышенные влажность и температура воздуха, наличие на растениях капелек воды, а также недостаток фосфора и калия, высокий рН почвы.

Красный ожог
Возбудитель - гриб Стагоноспора (Stagonospora). Поражает амариллисы или гиппеаструмы.
Пятнистость в виде узких красных полосок, которая поражает все органы растения: корни, луковицы, листья, цветоносы. Пораженное растение постепенно слабеет и засыхает. Заболеванию способствует избыточный полив, низкая температура содержания, резкий перепад температур. Для профилактики применяют опудривание луковиц Цинебом.

Обыкновенная мозаика
Возбудитель - вирус Cucumis virus - широко специализированный паразит, который поражает около 300 видов растений.
На листьях, в первую очередь верхушечных, образуются мелкие, светло-зеленые, затем желтеющие пятна. Листья заболевших растений приобретают пеструю (мозаичную) расцветку, на них чередуются темно- и светло-зеленые участки. Листья становятся морщинистыми. Растут пораженные растения медленнее, чем здоровые, слабо ветвятся. Молодые растения при поражении погибают. Вирус мозаики передается с соком больных растений при уходе, разносится тлями и некоторыми другими насекомыми.
Устойчивость к заболеванию снижается при резком колебании температуры и слишком плотном размещении растений.

Септориоз
Возбудитель - гриб рода септория (Septoria). На листьях пораженных растений развиваются серо-коричневые или ржавые пятна с желтой каймой неправильной формы. Разрастаясь, они могут занимать всю поверхность листа. В центре пятен с верхней стороны листа можно наблюдать черные точки - пикниды гриба. При сильном поражении листья засыхают и опадают. Оптимальные условия для развития болезни складываются при температуре 20-25°.

Серая пятнистость
Грибы рода песталоция (Pestalotia) часто поражают протейные, камелии, азалии, розы, пальмы, акации. На листьях, в первую очередь старых, чаще всего от кончика, начинают появляться серые пятна неправильной формы и множество мелких черных точек (споролож), в которых образуются споры гриба.

Филлостиктоз
Возбудитель - гриб рода Phyllosticta. На листьях появляются крупные, почти черные пятна с фиолетовой каймой. Пораженная ткань иногда выпадает и листья оказываются продырявленными. Филлостикозом чаще всего поражаются взрослые и стареющие листья розоцветных и сложноцветных.
Налеты и плесени разного цвета (от зеленого до черного) появляются на листьях ослабленных неблагоприятными условиями или другими инфекциями растений. Вызывают их несовершенные грибы, которые распространяются по воздуху. Налеты и плесени, когда они сильно разрастаются, опасны, т.к. вызывают гнили, усыхание и даже гибель растений.


Мучнистая роса

Болезнь, вызываемая эризифовыми (Erysiphales) или мучнисторосяными грибами. Поражаются многие растения, в том числе деревья и кустарники. Сильно вредит мучнистая роса хризантемам, бегониям, сенполиям. Розы сильно поражаются американской мучнистой росой - сферотекой (Sphaerotheca).
На зелёных частях растений (листьях, молодых побегах, бутонах) появляется белый мучнистый, часто темнеющий налёт. Поражённые листья скручиваются, увядают и опадают, побеги и бутоны не развиваются, растение угнетается и отстаёт в росте. Болезнь передаётся спорамипо воздуху или с черенками. Распространению заболевания способствует сухое жаркое содержание. Устойчивость растений к мучнистой росе повышается при своевременном внесении фосфорно-калийных удобрений.

Ржавчина

Возбудители - грибы семейства пукциниевые (Puccinia). Наиболее подвержены заболеванию герани, розы, фуксии, аспарагусы, кофе, могут поражаться очиток, молочаи.
Симптомами поражения служат выпуклые концентрические пятна или полосы обычно ржаво-бурого цвета на нижней стороне листьев, реже - на черешках и стеблях растений. На верхнюю сторону листа они проецируются светло-желтыми пятнами. Позже на нижней стороне листьев образуются бархатистые подушечки спороношения гриба. Заболевание ржавчиной вызывает повышенную транспирацию растений, а при сильном поражении - засыхание и опадение листьев.
Возбудители болезни переносится ветром или насекомыми. Заболевание возникает локально.

Сажистый грибок
Сажистый гриб поселяется на выделяемой щитовками, трипсами, белокрылками или тлями клейкой жидкости (медвяной росе) и образует черный налет. Сам по себе он не опасен, но от налета у растения нарушается дыхание и фотосинтез, что, в свою очередь, приводит к ослаблению растения. Сажистый налет нужно смывать мягкой влажной тряпочкой, а затем обмывать растение теплой водой и бороться с первопричиной его появления - насекомыми.
Болезни непаразитарного характера, такие как хлороз, характеризующийся появлением на листьях светло-жёлтых пятен, желтуха (пожелтение листьев на молодых побегах), опадение бутонов, сбрасывание листьев, водянка (появление на нижней стороне листьев опробковевших пятен) происходят от ошибок в уходе за растениями. После устранения недостатков в уходе они проходят.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ
Бороться с болезнями очень сложно. При первых признаках какого-либо заболевания необходимо удалить поврежденные листья и побеги, улучшить уход за растениями, создать им оптимальные условия для роста и развития. Тем самым повышается иммунитет растений. Для повышения устойчивости растений можно произвести несколько опрыскиваний специальными препаратами, например, Иммуноцитофитом, в соответствии с инструкцией.
При появлении мягких коричневых или черных пятен на листьях нужно немедленно удалить поврежденные части, обработать срезы толченым древесным углем и изолировать больные растения. Для борьбы с развитием грибов-паразитов, когда это необходимо для спасения жизни растений, применяют обработки специальными препаратами - фунгицидами. Лучше подбирать препарат для каждого заболевания конкретно, хотя существует большое количество фунгицидов широкого действия. Среди наиболее эффективных из них отметим Фундазол, Tопсин и препараты на основе меди (хлорокись меди и медный купорос). При применении химических препаратов нужно следовать инструкции и соблюдать меры предосторожности.
Для борьбы с вирусами, которыми растения чаще всего заражают насекомые-переносчики заболеваний, радикальных мер борьбы не существует. В случае заболевания можно только улучшить уход, укрепить растение, чтобы болезнь не прогрессировала. При сильном поражении растение придется уничтожить вместе с почвой, чтобы уберечь от заболевания остальные.
В профилактических целях всю повторно используемую посуду следует дезинфицировать 1,5 %-ным раствором медного купороса. Если у вас большая коллекция, то в систему защитных мероприятий можно включить две химических обработки (в апреле и в ноябре) комбинированной смесью препаратов по борьбе с вредителями и возбудителями заболеваний.
Главной защитой комнатных растений от всех болезней является внимательный и правильный уход. Всегда нужно помнить, что профилактика лучше, чем лечение. Растение, которому созданы оптимальные условия для жизни, устойчиво к большинству болезней.

ОТВАРЫ И НАСТОИ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ.
 
Здесь мы приводим общие рекомендации по приготовлению отваров и настоев, предназначенных для обработки растений против различных вредителей и возбудителей болезней. Напомним, что готовить препараты и работать с ними нужно в специальной посуде, специальной одежде, в проветриваемом помещении. А после обработки тщательно вымыть руки и лицо. Отвары и настои из растительного сырья токсичны только во время приготовления и обработки, а химические средства сохраняют токсичность длительное время. Приготовленный раствор, за редким исключением, необходимо использовать в тот же день. Опрыскивание растений всегда эффективнее опыливания сухими порошками.
Действующими веществами этой группы препаратов являются алкалоиды, сапонины, эфирные масла и другие соединения, уничтожающие вредителей. Они выделяются из измельченных частей инсектицидных растений путем их длительного настаивания в воде или спирте (настои) или термической обработки (отвары). Если есть возможность, готовить отвары и настои лучше из свежесобранного в сухую ясную погоду сырья, если нет - можно использовать высушенное. Сейчас в аптеках представлен широкий ассортимент сухого растительного сырья, которое можно использовать в целях борьбы с вредителями и возбудителями заболеваний. Соотношение компонентов и способы приготовления растительных инсектицидов определены многолетней практикой, поэтому отклонения от рецептов приводят к снижению их эффективности.

Для приготовления отваров подвяленное и максимально измельченное сырье кладут в эмалированную посуду, заливают водой, накрывают крышкой и кипятят на медленном огне. После охлаждения отвар процеживают, разбавляют до рабочей концентрации и добавляют мыло. Неразбавленный препарат можно хранить в плотно закрытой таре в темном прохладном месте.
Для приготовления настоев измельченное сырье кладут в эмалированную или керамическую посуду, заливают теплой водой, накрывают крышкой и настаивают указанное в рецепте время, после чего процеживают, разбавляют водой и добавляют мыло.
Перед применением к растительным отварам и настоям для улучшения прилипания рабочего раствора к поверхности растений добавляют поверхностно-активные вещества. Некоторые используют средства для мытья посуды (1 каплю на 1л воды), но традиционно применяется слабый раствор качественного хозяйственного мыла (4-5г мыла на 1л воды).

Для получения желаемого результата проводят 3-4 обработки с интервалом 5-6 дней.
Ниже приведены рецепты наиболее часто применяемых настоев и отваров.

Мыльно-зольный раствор
100г древесной золы прокипятить в 1л воды 15 минут, настоять 2суток, процедить и добавить еще 1л воды и 10г качественного хозяйственного мыла.
Против тли.

Древесная зола
Присыпать порошком почву слоем толщиной 0,5-1 см, уменьшив при этом полив.
Против подур.

Настой бархатцев
Измельченные сухие растения бархатцев уложить в посуду до половины объема, залить до верха теплой водой, настаивать 2 суток, процедить.
Против: черной ножки рассады.

Настой горчицы
1) 10г сухой горчицы залить 1л горячей воды (50-60С) и настаивать 2суток, процедить.
Применяют для протравливания посадочного материала против тли, трипса, клещика.
2) 1 чайную ложку развести в 1л воды. Применяется для полива почвы против почвенных вредителей.
3) Присыпать порошком почву слоем толщиной 0,5-1 см, уменьшив при этом полив. Против подур.

Настой картофельной ботвы
Хорошо измельченную ботву, свежую (120 г) или сухую (60 г), залить 1л воды и настаивать 3ч.
Против: клещика, тли.

Настой луковой шелухи
Литровую банку плотно уложенной шелухи залить 1л горячей воды и настаивать 1-2 суток. Процедить, разбавить водой в 2 раза и сразу использовать.
Против: клещика, тли.

Настой репчатого лука
30г неочищенного лука пропустить через мясорубку, залить 1л воды, настаивать 2 суток, затем процедить.
Против: клещика, тли.

Настой одуванчика лекарственного
20-40г измельченных корней или 40-60г свежих листьев залить 1л теплой воды и настаивать 3 часа.
Против: тли, клещика, трипса.

Настой ромашки аптечной
100г цветков залить 1л теплой воды и настаивать 12-16 часов. Перед употреблением разбавить водой в 2-3 раза.

Настой ромашки персидской с зеленым мылом
100г ромашки (собранной во время цветения) залить 1л воды, настаивать 12 часов, процедить. Для опрыскивания 5г настоя ромашки и 4г зеленого мыла растворить в 1л воды. Через 24 часа после опрыскивания цветки обмыть теплой водой.
Против: тли, трипса, щитовки.

Настой табака или махорки
80г сухого сырья залить 1л воды и настаивать 1сутки, процедить и разбавить водой в 2 раза.
Против: тли, трипса.

Настой листьев томата
40г сухих листьев измельчить, залить небольшим количеством воды и настаивать 2-3 ч, процедить и разбавить водой до 1 л.
Против: тли, трипса, клещика.

Настой тысячелистника обыкновенного.
80г измельченной сухой травы, собранной во время цветения, залить 1л воды и кипятить 30мин. Перед употреблением разбавить водой в 2-3 раза.
Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, тли, белокрылки.

Отвар тысячелистника обыкновенного
80г сухой измельченной травы, собранной во время цветения, залить стаканом кипятка, через полчаса долить теплой воды до 1л и настаивать 2 суток.
Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, червеца, белокрылки.

Отвар цикламена
50г клубней нужно прокипятить до разваривания в 0,5л воды, после остывания отвар процедить и смазать при помощи кисточки стебли и листья растения. Повторная обработка производится через 5-6 дней.
Против клещика.

Корки цитрусовых (апельсин, лимон, мандарин)
1) 100г сухих корок залить 1л теплой воды и настаивать 3 суток в теплом темном месте, процедить.
Против тли, щитовки.
2) Присыпать почву мелко нарезанными корками и не поливать 2-3 дня.
Против подур.

Настой чеснока
5г измельченного чеснока залить 1л воды, тщательно перемешать и настаивать в темном месте 1сутки. Затем процедить и использовать свежим.
Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, червеца, белокрылки.

Настой чеснока (концентрат)
Чеснок растереть и положить в банку или бутылку, залить водой 1:1(по объему), плотно закрыть и настаивать 8-10 суток в темном месте. Хранить в холодильнике. Для опрыскивания 3-5мл настоя нужно развести в 1л воды.
Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, червеца, белокрылки.

Настой чистотела
300-400 г свежей, собранной во время цветения, или 100 г сухой измельченной массы залить 1л воды и настаивать 1-1,5 сутки.
Против тли, трипса, ложнощитовки.

Настой конского щавеля
30 г измельченных корней залить 1л воды и настаивать 2-3 ч, процедить.
Против тли, клещика.

Химия для растений.
Защита от вредителей.

Различные химические препараты прочно вошли в нашу жизнь. Мы давно не мыслим своей жизни без лекарств в виде таблеток, порошков и ампул. Их применение проще и удобнее, чем использование различных настоев и отваров из трав. Поэтому и для лечения своих зеленых питомцев мы часто обращаемся к помощи химических препаратов.
Препараты для защиты растений от вредителей делятся на инсектициды (против насекомых) и акарициды (против клещей). По способу воздействия их можно разделить на препараты контактного действия, действующие непосредственно при попадании на вредителя; препараты проникающего действия, которые воздействуют на вредителей, проникая в ткани растения и делая его соки несъедобными; системные препараты обладают как контактным, так и проникающим действием и явяляются наиболее эффективными. Однако у вредителей вырабатывается устойчивость к любым химическим препаратам, поэтому постоянно пользоваться одним и тем же средством бесполезно, их нужно менять.
Мы уже говорили о том, что большинство из них токсично для человека и животных. Но хочется еще раз напомнить, что нет ни одного инсектицида или акарицида, рекомендованного для использования в домашних условиях. Строка инструкции по применению разрешено для применения в закрытом грунте вовсе не означает, что препарат безопасен при использовании дома. Оранжереи и теплицы, в которых люди не находятся постоянно, - далеко не жилые комнаты. При применении химических средств следует помнить, что они сохраняют токсичность в течение не менее 4-х часов со времени распыления.
Опрыскивание химическими препаратами можно производить опрыскивателями любого типа, обеспечивающими мелкодисперсное распыление и равномерное смачивание обрабатываемой поверхности. Опрыскиватели и посуда для химикатов должны быть обязательно отдельными от используемых при ежедневном уходе за растениями. После опрыскивания хорошо на 4-5 часов накрыть надземную часть растения стеклом или полиэтиленом (в зависимости от размеров растения) для лучшего воздействия препарата - пары также токсичны для вредителей.

Препараты для защиты растений от вредителей.
Агравертин - природный инсектоакарицид и антигельминт кишечно-контактного действия, получаемый в результате микробиологического синтеза из мицелия непатогенного почвенного гриба. Это отечественный высокоэффективный препарат нового поколения средств защиты растений с очень низкими дозами расхода действующего вещества. Рабочий раствор не токсичен для теплокровных, имеет слабый неприятный запах. Пятен не оставляет, можно опрыскивать по цветкам. Не вызывает привыкания у вредителей. Эффективен против растительноядных клещей, тлей, трипсов и других вредителей. Выпускается в ампулах по 2 и 5 мл.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Препарат разводят в соответствии с инструкцией и опрыскивают места обитания вредителей. Хранение рабочего раствора не допускается, раствор использовать в течение часа после приготовления. Питание и двигательная активность насекомых прекращаются через 4-16 ч после обработки, максимальный эффект достигается на 4-6 сутки после обработки.

Актара - новый инсектицид широкого спектра действия. Эффективен против тлей, щитовки, трипса, белокрылки, мучнистого червеца и др. Обладает высокой системной активностью при внесении в почву. НЕ действует на клещей. Препарат быстро проникает в ткани растения, благодаря чему через два часа после применения его большая часть защищена от смывания и разложения солнечными лучами.
Выпускается в упаковках по 4, 40 и 250 г в виде вододиспергируемых гранул, которые не пылят, практически не имеют запаха, легко растворяются в воде.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. 4 г препарата разводится в 5-6 литрах воды; часть раствора используется для опрыскивания, часть - для полива (можно сделать что-нибудь одно, но комбинированное применение более эффективно). Поливать нужно предварительно увлажненную почву небольшими порциями, чтобы вода не проливалась в поддон. Неделю после полива Актарой поливать растения нужно умеренно, чтобы препарат не вымывался поливной водой. Период защитного действия препарата составляет 2-3 недели.

Актеллик. Пиримифосметил, концентрат эмульсий из препарата фирмы Зенека, Великобритания. Эффективный инсектицид для защиты растений от насекомых-вредителей и растительноядных клещей практически на всех культурах. Основное назначение - борьба c сосущими вредителями. Не фитотоксичен. Опасен для пчел и рыб. Выпускается в ампулах 2 мл.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Развести ампулу в 1 л воды. Для лучшего эффекта необходимо хорошо отрегулировать опрыскиватель, чтобы получить полное смачивание растения без стекания капель. Не более 4 обработок.

Арриво, Децис, Каратэ, Фастак, Фьюри, Цимбуш, Циткор, Шерпа - близкие по эффективности современные контактные препараты для борьбы с сосущими и листогрызущими насекомыми: грибными комариками, тлей, трипсом, белокрылкой. Действующее вещество - циперметрин, концентрат эмульсии, 250 г/л. Благодаря высокой эффективности расход препаратов очень низкий. Выпускаются в ампулах по 1-2 мл.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Опрыскивать растения свежеприготовленным обеспечивая равномерное смачивание листьев. Для приготовления рабочего раствора 1 мл препарата разводят при перемешивании: для борьбы с тлей в 10 литрах воды, с клещиком - в 2 л. Период защитного действия препарата составляет 10-14 дней. Скорость воздействия - не более 4 часов.

Базудин, Почин - эффективные препараты для борьбы с проволочниками и другими почвообитающими вредителями. Действующее вещество - диазинон, гранулят, 100 г/кг. Базудин производит Новартис Кроп Протекшн АГ (Швейцария), а Почин изготавливают в России из швейцарского сырья. Выпускаются в гранулах.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Вносятся в почву перед посадкой растений. Смешивать с другими препаратами запрещается. Расфасовка 30 г рассчитана на 15-20 кв.м или 1 г препарата на 4 растения.

Вертимек - высокоэффективный препарат для борьбы со всеми видами клещей. Отлично переносится растениями, не действует на полезных насекомых, не оставляет пятен на листьях.

ГРОМ-2 Зеленая аптека садовода. Модификация препарата ГРОМ (препарат для борьбы с медведкой и садовыми муравьями). ГРОМ-2 создан специально для использования против садовых муравьев и почвенных комнатных мушек (сциарид). Микрогранулы хорошо распределяются по поверхности почвы. Гибель насекомых наступает через 1-2 дня. Однократные применения ГРОМа-2 обеспечивает защиту от насекомых в течение 2-3 месяцев. Расфасовка 10 г рассчитана на 5-10 кв.м.

Инта-вир - безопасный и нетоксичный препарат для борьбы со многими вредителями растений. Пятен не оставляет. Без запаха. Выпускается в виде таблетки по 10 г.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Растворить таблетку в 10 л воды и опрыскать растения свежеприготовленным раствором, обеспечивая равномерное смачивание листьев. Повторные обработки проводить при новом появлении вредителей. Во время цветения обработка запрещена!

Искра - достаточно новая отечественная разработка, в которой сочетаются два действующих вещества - циперметрин и перметрин (21 + 9 г/кг), что усиливает эффект и затрудняет привыкание насекомых к препарату. Эффективна против широкого спектра насекомых-вредителей: тли, белокрылки, трипсов, листогрызущих насекомых. Обладает повышенной активностью, без запаха. Препарат не фитотоксичен, малоопасен для пчел и домашних животных, имеет слабое раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки, в течение двух-трех недель после опрыскивания растений разлагается в безвредные соединения (углекислый газ, азот, воду). Интересное новшество - в качестве наполнителя в ИСКРЕ использовано калийсодержащее удобрение. Выпускается в виде легкорастворимой таблетки массой 10 г, которая разводится в 10 л воды.

Карбофос, малатион 100 г/кг, смачивающийся порошок. НИИХСЗР. Уже не первое поколение садоводов с успехом использует карбофос для борьбы с тлями, трипсами, белокрылкой, червецом, паутинными клещами и другими сосущими и листогрызущими вредителями широкого ассортимента культур.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Рабочая жидкость готовится непосредственно перед опрыскиванием постепенным добавлением воды к препарату при перемешивании до образования однородной суспензии. С помощью опрыскивателя рабочая жидкость наносится на растение до полного смачивания листовой поверхности. Скорость воздействия - не более 4 часов. Обработки рекомендуется проводить в период вегетации растений при появлении вредителей. Максимальное число обработок на всех культурах - 2. Период защитного действия препарата составляет 10-14 дней. Обработка до и после цветения. Во время цветения обработка запрещена, смешивать с другими препаратами запрещается!

Кинмикс, АО Хиноин (Венгрия). Бетациперметрин, концентрат эмульсии. Кинмикс - один из самых современных пиретроидных инсектицидов широкого спектра действия. Очень низкие нормы расхода, действует быстро. Мало опасен для теплокровных. Пятен не оставляет. Выпускается в ампулах по 2,5 мл.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. 2,5 мл препарата растворяют в 10 л воды и опрыскивают растения свежеприготовленным раствором. Во время цветения обработка запрещена, смешивать с другими препаратами запрещается! Максимальное число обработок - 2. Период защитного действия препарата составляет 10-14 дней. Скорость воздействия - не более 4 часов.

Клеевые пластины-ловушки представляют собой пластины из гибкого пластика, покрытые невысыхающим клеевым слоем, на который прилипают насекомые. Желтые - для привлечения белокрылки, блошек, тлей и других летающих насекомых; голубые - для привлечения трипсов. Хороши как дополнение к химическим средствам защиты.

Неорон. Бромпропилат, концентрат эмульсии, 500 г/л. Высокоэффективный препарат для борьбы со всеми видами клещей. Отлично переносится растениями, не действует на полезных насекомых, не оставляет пятен на листьях. Выпускается в виде раствора в ампуле 5 мл. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Рабочий раствор готовится путем добавления содержимого ампулы в 3 л воды при непрерывном перемешивании. В течение сезона проводится 1 обработка равномерным опрыскиванием. Использовать с применением средств защиты - имеет очень сильный едкий и неприятный запах, выветривающийся через 4-5 часов. Смешивать с другими препаратами запрещается! Период защитного действия препарата составляет 14-20 дней.

СУМИ-АЛЬФА, Сумитомо Кемикал Ко., Лтд. Япония. Эсфенвалерат, концентрат эмульсии, 50 г/л. Препарат является одним из самых высокоэффективных с низкими нормами расхода для защиты растений от насекомых-вредителей. Опасен для пчёл! Выпускается в ампулах.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Рабочий раствор готовится путем добавления препарата в воду при непрерывном перемешивании до получения однородной эмульсии белого цвета. Опрыскать растения свежеприготовленным раствором при появлении первых насекомых. Рекомендуется ветки, особенно сильно пораженные насекомыми, окунать в рабочий раствор. Во время цветения обработка запрещена, смешивать с другими препаратами запрещается! Период защитного действия препарата составляет 14-20 дней.

Фитоверм. Разработан ООО НБЦ Фармбиомед. Аверсектин С, концентрат эмульсии , 2 г/л. Высокоэффективный биологический препарат - продукт жизнедеятельности почвенных микроорганизмов - против грызущих и сосущих вредителей (тли, клещи, трипсы и др.). Благодаря чрезвычайно низким дозам и природному происхождению является наиболее безопасным при применении средством, но имеет неприятный запах. Выпускается в виде раствора в ампулах 5 мл или бутылочках.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Перед применением 5 мл препарата разводится водой: против паутинного клеща - в 2,5 л воды; против трипса - в 0,5 л; против тли - в 0,6 л. Растения опрыскивают только свежеприготовленным раствором. Уже через 8-16 часов после обработки вредители перестают питаться, а через 2-3 суток гибнут. Максимальный эффект достигается на 5-7 сутки. Обратите внимание: после обработки в течение 7 дней не мочите листья растений, так как это существенно снизит эффект от применения препарата. Производят 2-4 обработки с интервалом 7- 10 дней.

Фосбецид, НИИХСЗР. Пиримифосметил, концентрат эмульсии, 500 г/л. Применяется против грызущих и сосущих вредителей (тли, клещи, трипсы и др.). Выпускается в ампулах.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. 5 мл препарата развести в 5 л воды при непрерывном помешивании и опрыскать растения свежеприготовленным раствором. Во время цветения обработка запрещена, смешивать с другими препаратами запрещается! Период защитного действия препарата составляет 14-20 дней.

+1

2

Фуфанон - эффективный препарат для защиты растений от насекомых-вредителей и растительноядных клещей практически на всех культурах. Главное назначение - борьба c сосущими вредителями. Выпускается в ампулах 5 мл.


Защита от болезней. 

--------------------------------------------------------------------------------

Препараты для защиты растений от фитопатогенных грибов и бактерий называются фунгицидами. По способу воздействия их можно разделить на препараты контактного (поверхностного) действия; препараты проникающего действия, которые воздействуют на вредителей, проникая в ткани растения и делая его соки несъедобными; системные препараты обладают как контактным, так и проникающим действием и явяляются наиболее эффективными. Однако грибы и бактерии обладают высокими мутирующими свойствами, у них вырабатывается устойчивость к любым химическим препаратам, поэтому постоянно пользоваться одним и тем же средством бесполезно, их нужно менять.
Мы уже говорили о том, что многие химические средства небезвредны для человека и животных. Препараты на основе меди практически безопасны для человека, но фитотоксичны, т.е. их воздействие вредно для растений. Поэтому их можно применять для лечения только взрослых растений, а для черенков и молодых саженцев больше подойдут нефитотоксичные препараты, например, фундазол.
При применении химических средств следует помнить, что они сохраняют токсичность в течение не менее 4-х часов со времени распыления.
Опрыскивание химическими препаратами можно производить опрыскивателями любого типа, обеспечивающими мелкодисперсное распыление и равномерное смачивание обрабатываемой поверхности. Опрыскиватели и посуда для химикатов должны быть обязательно отдельными от используемых при ежедневном уходе за растениями. После опрыскивания хорошо на 4-5 часов накрыть надземную часть растения стеклом или полиэтиленом (в зависимости от размеров растения) для лучшего воздействия препарата и меньшей вредности для себя.

Препараты для защиты растений от болезней.
Авиксил, НИИХСЗР. Действующее вещество: оксадиксил+поликарбацин. Выпускается в форме порошка.
Препарат для борьбы с такими болезнями как фитофтороз, макроспориоз, пероноспороз, бурая пятнистость, мильдью. Перед употреблением препарат разводят водой до 0,3-0,5% концентрации и опрыскивают по вегетации. Кратность обработки - 2-3.

Акробат МЦ, БАСФ. Действующее вещество: диметоморф+манкоцеб. Выпускается в форме порошка.
Препарат предназначен для борьбы с такими болезнями как макроспориоз, фитофтороз, пероноспороз. Перед употреблением препарат разводят водой до 0,3-0,5% концентрации и опрыскивают по вегетации. Кратность обработки - 3-5.

Байлетон, Баер. Действующее вещество: триадимефон. Выпускается в форме порошка.
Эффективен против следующих заболеваний: мучнистая роса, оидиум, серая гниль, американская мучнистая роса, ржавчина, пятнистости, фузариоз. Перед употреблением препарат разводят водой до 0,01-0,05% и опрыскивают по вегетации до цветения и после него. Для плодовых культур повторная обработка проводится после сбора урожая. Кратность обработки - 2-3.

Барьер. Средство для профилактики наиболее распространенных заболеваний растений (фитофтороза, парши, корневых гнилей), изготовленное из природных почвенных микроорганизмов. Содержит также основные питательные вещества: азот, фосфор и калий. Обращайте внимание на срок годности - не более 1 года.
Используется для предпосевной обработки семян и луковиц: выдерживают 4-5 ч в растворе препарата (1 ст. ложка на 1 стакан воды).
При подготовке рассады за 1-2 дня до высадки ее обильно поливают из расчета 1 ст. ложка на 1 л воды.
Для профилактики и борьбы с болезнями 5 ст. ложек биопрепарата тщательно перемешивают в 10 л воды и обильно поливают под корень, повторная обработка через 10-14 дней. При обработке по листу смесь фильтруют и опрыскивают растения.

ВЕКТРА, Агрошими С.А., Франция. Действующее вещество: бромуконазол, суспензионный концентрат.
Системный малотоксичный препарат профилактического и лечащего действия для защиты от парши и мучнистой росы, оидиума. Препарат быстро проникает в ткани растения, надежно защищая соцветия, плоды, листья и побеги от инфекции. Период защитного действия 10 - 14 дней. Скорость воздействия - не более 3 суток.
Рабочим раствором (2-3 мл на 10 л воды) опрыскивают растения по вегетации при появлении первых признаков заболевания, обеспечивая равномерное смачивание листьев. Повторные обработки производить при необходимости с интервалом 10-14 дней. Максимальная кратность обработок - 3. Рабочий раствор хранению не подлежит.

Купроксат, Нуфарм. Действующее вещество: сульфат меди (34,5%).
Препарат предназначен для борьбы с такими болезнями как фитофтороз, мучнистая роса, пероноспороз, бурая угловатая пятнистость, мильдью, макроспориоз, ризоктониоз.
Рабочим раствором (0,25% концентрации) опрыскивают растения по вегетации при появлении первых признаков заболевания, обеспечивая равномерное смачивание листьев с интервалом 15-20 дней. Кратность обработки - 2-4.

Медный купорос, растворимый порошок. Действующее вещество: сульфат меди (98%). Препарат предназначен для борьбы с такими болезнями как антракноз, септориоз, пятнистости, филлостиктоз, гнили.
Рабочим раствором (0,1% концентрации) опрыскивают растения по вегетации один раз.
Корневой бактериальный рак (плодовые, розы) лечат однократным погружением корней на 2-3 минуты в 1% раствор после удаления наростов.

ОКСИХОМ - совместная разработка Швейцарии и России. Выпускается в форме порошка.
ОКСИХОМ - один из наиболее активных препаратов для защиты растений от фитофтороза, ложной мучнистой росы, милдью. В отличие от традиционных контактных фунгицидов на основе меди ОКСИХОМ обладает системно-контактным действием. Период защитного действия 10-14дней. Скорость воздействия - не более 3-х дней.
Препарат разводят из расчета 20 г на 10 л воды и опрыскивают по вегетации при появлении признаков болезней до 3х раз с интервалами в 10-14 дней.

ОКСИХЛОРИД МЕДИ - ХЛОРОКИСЬ МЕДИ (ХОМ), НИИХСЗР. Выпускается в форме порошка.
ХОМ является полноценным заменителем БОРДОСКОЙ СМЕСИ, в отличие от которой это более удобный готовый к использованию препарат. Это одно из самых распространенных средств защиты растений от различных заболеваний. Период защитного действия 10-14дней. Скорость воздействия - не более 3-х дней.
Рабочим раствором (20 г на 10 л воды) опрыскивают растения по вегетации при появлении признаков заболевания, обеспечивая равномерное смачивание листьев с интервалом 10-14 дней. Кратность обработок - 2-4.

ПРОФИТ - защитно-контактный препарат ПРОтив ФИТофтороза и милдью, хорошо проверенный в сельском хозяйстве. Выпускается в форме порошка.
Препарат не проникает в растения, поэтому не содержится в плодах. Содержит марганец и цинк, которые стимулируют рост и развитие растений.

Ридомил МЦ, Новартис. Действующее вещество: металаксил+манкоцеб (72%). Выпускается в виде порошка.
Препарат предназначен для борьбы с такими болезнями как мильдью, фитофтороз, альтернариоз, пероноспороз. Опрыскивают рабочим раствором по вегетации. Кратность обработок - 3-4.

СЕРА коллоидная, НИИХСЗР. Безвредное, но недостаточно эффективное средство для защиты растений от болезней (мучнистая роса, антракноз, аскохитоз, оидиум), а также от растительноядных клещей. Выпускается в виде порошка.
Цветочные культуры опрыскивают до и после цветения с интервалом 10-14 дней разведенным в воде препаратом (пакет на 5 л воды). Кратность обработок - 5.

СКОР, 25%-ный концентрат эмульсии, Новартис (Швейцария).Cистемный фунгицид профилактического и лечащего действия, основное назначение которого - защита яблони и груши от парши и мучнистой росы. Однако препарат эффективен и при других заболеваниях. СКОР поглощается всеми зелеными частями растений, обладает стимулирующей активностью. Препарат малотоксичен для человека и животных, нетоксичен для птиц.
Растения опрыскивают свежеприготовленным раствором (ампула на 10 л воды), обеспечивая равномерное смачивание листьев. Максимальная кратность обработок - 4. Сроки проведения обработок: 1 - бутонизация, 2 - после цветения, последующие - при необходимости с интервалом 10-14 дней.

Топаз, Новартис, Швейцария. Действующее вещество: пенконазол, концентрат эмульсии, 100 г/л. Высокоэффективный препарат для профилактики и лечения целого ряда болезней, особенно для борьбы с мучнистой росой, американской мучнистой росой и ржавчиной. Отлично переносится растениями, малотоксичен для человека и животных, нетоксичен для птиц, не оставляет пятен на листьях, без запаха.
Растения опрыскивают свежеприготовленным раствором, обеспечивая равномерное смачивание листьев. Период защитного действия препарата составляет 10-14 дней. Скорость воздействия - не более 3 суток.

Фундазол, Хиноин.Действующее вещество: беномил (50%). Выпускается в виде порошка.
Высокоэффективный препарат для борьбы с настоящей мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями. Нефитотоксичен, отлично переносится растениями на любой стадии их развития, но оставляет белесые пятна на листьях. Имеет слабый неприятный запах. Рабочий раствор (1 г на 1 л воды) применяют для полива или опрыскивания растений при угрозе или первых признаках грибковых заболеваний.

Биорегуляторы и стимуляторы.
 

--------------------------------------------------------------------------------

Мы уже давно познакомились с различными препаратами, направленными на активизацию и поддержание жизненных процессов в растениях. Именно их мы имеем в виду, произнося слово фитогормоны. Характерными функциями этой категории веществ являются стимуляция роста или корнеобразования, регуляция жизненных процессов в клетках растений, адаптация к неблагоприятным условиям внешней среды и защита от болезней путем повышения иммунитета растений.
Однако ни один из препаратов не является панацеей от всех напастей. Большинство проблем для своих зеленых питомцев создаем мы сами, своими собственными руками - то засушим, то зальем, вовремя не подкормим или перекормим, оставим зимой у открытого балкона... А потом хватаемся за голову и начинаем опрыскивать всем подряд - кто что посоветует. Безусловно, опрыскивание эпином способствует оживлению растения, если оно вдруг подмерзло. Но если это сделать не сразу, а через неделю, то прок будет нулевой. Да, биорегуляторы повышают устойчивость растений к неблагоприятным внешним воздействиям. Но постоянное выращивание растений в экстремальных для них условиях, уповая только на современнную химию, рано или поздно приводит к их гибели. Представьте себе, что будет с вами, если вам создать постоянный стресс и пичкать антидепрессантами: какое-то время вы будете чувствовать себя неплохо, a потом организм начнет потихоньку сдавать. Так что химия должна помогать, а не подменять заботливый уход.
И еще раз о кажущейся безвредности экологически чистых веществ. Экологическая безвредность означает, что препарат полностью разлагается в природной среде, нигде не накапливаясь. Безопасность для людей и животных не означает, что не нужно соблюдать мер предосторожности. Обратите внимание: в каждой инструкции написано, что обработку нужно производить, используя средства индивидуальной защиты. Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. После работы вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот. Хранить препараты нужно в сухом прохладном помещении отдельно от пищевых продуктов и лекарств, в местах, недоступных для детей и домашних животных). Перед использованием обязательно обратите внимание на срок годности.

Биорегуляторы и стимуляторы роста.
ЭПИН - регулятор роста растений, антистрессовый адаптоген, стимулятор иммунной системы.
Действующее вещество - эпибрассинолид (один из природных фитогормонов, заведующих естественным уравновешенным развитием растений). Раствор в полипропиленовых ампулах емкостью 0,25 мг.
Препарат регулирует все защитные функции клетки. Снижает стресс пересадки, стимулирует устойчивость к фитофторозу и другим заболеваниям, повышает устойчивость к засухе, холоду, ожогам и воздействию других неблагоприятных внешних факторов. При обработке семян повышает их всхожесть, усиливает защитные свойства к неблагоприятным условиям внешней среды.
Наиболее выраженной является адаптогенная активность, прежде всего в условиях холодового стресса.
Безопасен для человека и животных, полезных насекомых, экологически безвреден. Без запаха, пятен не оставляет.
Эпин обладает еще одним ценным свойством: в значительной степени снижает содержание в растениях пестицидов, нитратов, солей тяжелых металлов и радионуклидов.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Эпин используется в микродозах: он эффективен в концентрациях, близких к естественным. Препарат растворяют в теплой чистой воде. Рабочий раствор может быть использован в течение 3 суток. Смешивать с другими препаратами запрещается.
- Семена цветочных культур замачивают из расчета 4 капли на 100 мл воды на 12-18 часов.
- Клубнелуковицы, луковицы и черенки замачивают на 24 ч (1 ампула на 2 л воды).
- Растения, в т.ч. рассаду, опрыскивают за сутки до пересадки или сразу после высадки (3 капли на 100 мл воды).
- При стрессовых условиях выращивания (недостаток света, заморозки, болезни и т. п.) опрыскивание повторяют через 7-10 дней несколько раз до полного выздоровления рассады или взрослых растений (7 капель на 200 мл воды).
- Взрослые растения в период бутонизации опрыскивают рабочим раствором (3 капли на 100 мл воды).
После обработки эпином количество его в растении повышено в течение 10 суток, затем он полностью выводится.

ИММУНОЦИТОФИТ. Многоцелевой стимулятор защитных реакций, роста и развития растений.
Представляет собой смесь этиловых эфиров высших жирных кислот и мочевины. Таблетки голубого (фиолетового) цвета.
Действие препарата основано на стимулировании ростовых процессов и естественного иммунитета растений к болезням.
Иммуноцитофит эффективен против фитофтороза, ризоктониоза, различных видов парши, черной ножки, мучнистой росы, серой и белой гнилей, бактериоза и других заболеваний, способствует заживлению ран.
Безвреден для человека, животных и насекомых. Без запаха, пятен не оставляет.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Таблетка растворяется в 10-15 мл (столовая ложка) холодной воды с помешиванием в течении 20-30 минут. В полученный концентрат препарата добавляют необходимое количество воды в зависимости от вида обработки. Рабочий раствор используют в день приготовления. Совместим в баковых смесях с инсектицидами (децис, фастак, арриво, цимбуш, каратэ, и др.). Нельзя применять одновременно с биопрепаратами и перманганагом калия (марганцовкой).
- Для обработки вегетирующих растений к концентрату добавляют 2 л воды и полученным раствором опрыскивают растения. 1-е опрыскивание - до распускания бутонов, 2-е - через 20-30 дней после 1-го опрыскивания.
- Семена замачивают в концентрированном растворе (1 таблетка на 10-15 мл воды/ на 5 г семян) в течении 3-24 часов в зависимости от размера семян и технологии посадки.
- Для обработки клубней и луковиц к концентрату добавляют стакан воды.
После обработки повышенная устойчивость к комплексу болезней сохраняется в течение одного месяца.

ГЕТЕРОАУКСИН - калийная соль. Стимулятор корнеобразования. Таблетки гетероауксина не токсичны, но имеют неприятный запах.
Препарат способствует образованию корней и луковичек-деток у луковиц, клубнелуковиц и черенков.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.- Для ускорения окоренения зеленые черенки растений замачивают в растворе гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды) на 10-16 ч. Особенно актуально применение гетероауксина при укоренении черенков растений, тяжело поддающихся вегетативному размножению. Применение гетероауксина не заменяет соблюдения температурного и влажностного режима.
- Обработка корневой мочки рассады перед высадкой на постоянное место выдерживается 3-5 ч при температуре 18-22°С в растворе (1 таблетка на 4-5 л воды).
- При повреждении корневой системы при пересадке можно полить почву вокруг растений раствором гетероауксина (1 таблетка на 1-3 л воды). Первый полив хорошо провести сразу после посадки, второй и третий - с интервалом 15 дней.
- Выдерживание перед посадкой луковиц и клубнелуковиц гладиолусов в растворе (1 таблетка на 10 л воды) в течение 24 ч увеличивает и ускоряет разрастание корневой системы.
- При размножении луковичных и клубнелуковичных растений частями луковиц и клубнелуковиц их обрабатывают раствором (1 таблетка на 1 л воды) в течение 4-5 ч.
После работы с препаратом необходимо тщательно вымыть руки.

КОРНЕВИН. Стимулятор корнеобразования, аналог гетероауксина. Порошок.
Корневин используется для укоренения саженцев деревьев и кустарников, черенкования различных культур, улучшения приживаемости рассады при пересадках, выведения из состояния покоя луковиц и клубнелуковиц тюльпанов, бегоний и т.п.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.
Препарат применяется в сухом виде для опудривания корневой системы или черенков, а также в виде раствора для полива саженцев и рассады, замачивания луковиц и клубнелуковиц.

ЦИРКОН. Стимулятор роста, корнеобразования, цветения и болезнеустойчивости.
Действующее вещество - гидроксикоричные кислоты. Раствор в полипропиленовых ампулах.
Препарат оказывает выраженное защитное действие против фитопатогенов различной природы (грибов и бактерий), а также обладает противовирусным действием. Циркон активизирует процессы синтеза хлорофилла, защищает клетки от УФ-излучения.
Препарат стимулирует корнеобразовательные процессы при укоренении черенков, значительно повышает эффективность действия гетероауксина (ИУK) при совместной обработке.
Кроме того, циркон ускоряет переход декоративных растений в фазу цветения.
Способ применения аналогичен эпину.

Гумисол-Н. Биостимулятор роста растений, жидкий эликсир, полученный из биогумуса - экологически чистого органического сырья.
Препарат улучшает прорастание семян, усиливает корнеобразование, стимулирует рост и развитие растений, повышает устойчивость к заболеваниям, подавляет рост патогенной микрофлоры.
Не допускается промерзание и смешивание с нефтепродуктами.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Препарат разбавляют водой комнатной температуры. - Семена, луковицы, клубни, черенки замачивают на сутки в растворе гумисола 1:5.
- Для внекорневой подкормки в период интенсивного роста растения опрыскивают раствором препарата 1:25.
- Корневая подкормка растений проводится препаратом, разбавленным 1:50, 1-2 раза за вегетационный период. Гумисол можно использовать и для подкормки комнатных растений 1 раз в месяц раствором 1:10.
- Для сохранения срезанных цветов срезы наживить и окунуть в раствор препарата 1 : 10, держать цветы в растворе 1:50.

СИЛК. Стимулятор роста и индуктор иммунитета растений.
Действующая часть препарата выделена из хвои пихты сибирской и близка по составу действующему веществу женьшеня.
Препарат предназначен для обработки семян перед посевом и опрыскивания в период вегетации с целью увеличения жизнеспособности растений в экстремальных климатических условиях (засуха, заморозки и пр.), сокращения заболеваемости растений грибными, бактериальными и вирусными болезнями.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Для приготовления рабочего раствора необходимое количество препарата растворяют в течение 10-15 минут в небольшом (100-200 мл) объеме теплой воды с температурой 35-60°С.
- Семена замачивают в в необходимом объеме рабочего раствора на 2 ч или опрыскивают, после чего дают семенам высохнуть.
- При использовании раствора для опрыскивания растений его предварительно тщательно перемешивают, добавляя воду до нужного объема частями.

ГУМАТ натрия. Регулятор роста растений. Действующее вещество - натриевые соли гуминовых кислот. Растворимый порошок или таблетки темного цвета.
Препарат стимулирует биохимические процессы в организме растения, активизирует фотосинтез и углеводный обмен при интенсивном нарастании зеленой массы, повышает коэфициент использования элементов питания из почвы. Повышается всхожесть семян, улучшается приживаемость рассады и растений при пересадке, увеличивается сопротивляемость растений болезням, заморозкам и засухе.
Кроме того, гуматы участвуют в формировании почвенной структуры, улучшают аэрацию почвы, её водоудерживающую и водопропускную способности.
Гуматы безвредны для здоровья человека, не накапливаются в растениях, не содержат семян сорных трав и болезнетворных микроорганизмов.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. 10 г препарата растворить в 3-х литрах горячей воды и дать настояться в течение 10-ти часов. Затем приготовить рабочий раствор добавлением чистой воды.
- Для замачивания семян добавьте к 0,5 л концентрата 4,5 л воды.
- Для опрыскивания растений к 0,25 л концентрата доливают 5 л воды; - Для полива (корневая подкормка) к 1 л концентрата добавляют 4 л воды.

0

3

Аспидистра
http://i035.radikal.ru/0806/50/a6891dff9dd5.jpg
Aspidistra elatior. Семейство лилейных. Родина – Япония, Южный Китай. В переводе на русский язык название означает «указатель змей». Вероятно, на родине это растение давало приют змеям. Да и серое изогнутое корневище аспидистры напоминает змею. В связи с большим количеством густо растущих прикорневых листьев растение называют еще «дружной семьей».
    Пластинки листьев широкие, кожистые, темно-зеленые, с большим содержанием хлорофилла, черешки длинные. У некоторых разновидностей на листьях имеются белые и желтые полосы. Цветки, коричневые снаружи и фиолетовые внутри, образуются на мясистых корневищах на поверхности земли. Они оригинальны, но малопривлекательны. Искусственно опыляя цветки, можно получить ягоды грушевидной формы, величиной с голубиное яйцо.
    Размножают аспидистру в марте – апреле корневищами, которые разрезают на части с двумя-тремя листками, порезы посыпают толченым древесным углем. Отдельные части высаживают в горшки. Лучшая смесь состоит из двух частей глинисто-дерновой, одной части перегнойной, одной части лиственной земли и 0,5 части песка.
    Молодые растения пересаживают через год, а более старые через 2-3 года. В летний период растения поливают обильно, а зимой – умеренно, чтобы земля была влажной. Листья необходимо периодически обмывать.
    Неприхотливое, наиболее теневыносливое растение, может расти вдали от окон. Кроме того, аспидистра выносит пыль, газы, сухость воздуха и колебания температуры. Поэтому может быть широко использована при озеленении коридоров и вестибюлей.

0

4

АЗАЛИЯ (РОДОДЕНДРОН)
http://i055.radikal.ru/0806/3f/0b07c28666ff.jpg
  Семейство вересковые. Родина - Япония, Китай, Индия.
  Вечнозеленый кустарник от 40-50 до 150 см с мелкими темно-зелеными опушенными листьями, простыми или махровыми цветками различной окраски: от белой до темно-фиолетовой. Разные сорта азалий цветут с ноября по апрель в течение 40-60 дней.
  Азалия - одно из привлекательнейших комнатных растений. Трудно устоять перед разнообразием ее изящных цветов.
  Это вечнозеленый сильноветвящийся кустарник. Выведены гибриды с полумахровыми и махровыми колокольчатыми цветками разнообразной окраски.

  Для того, чтобы добиться успеха в выращивании этого красивого растения и длительного цветения азалии, необходимо соблюдать следующие условия:
    1.  Освещение должно быть достаточным, т.е. яркий свет либо полутень. Но от прямых солнечных лучей нужно притенять.
    2.  Температура: Не очень высокая (летом выносить в сад, но только в тень), зимой -10-15* С.
    3.  Полив: для полива используется только мягкая вода (кипяченная или с добавлением лимонной или щавелевой кислоты). Почва должна быть постоянно влажной.
    4.  Влажность воздуха: Полезно опрыскивать листья, но стараться, чтобы вода не попадала на цветы.
    5.  Увядающие цветки своевременно удаляют.
    6.  После окончания цветения вынести в прохладное помещение и продолжать поливать.
    7.  Очень важно своевременно обрезать и прищипывать стебли. Это начинают делать с мая.
  Помните: чем пышнее куст, тем слабее цветение. Молодые побеги прищипывают, оставляя по 5 листочков.
    8.  Почва для азалии требуется кислая. Лучше всего ей подходит вересковая земля, но можно приготовить смесь из хвойной и торфяной земли(2:1) с добавлением небольшого количества песка.
    9.  Молодые растеньица пересаживают ежегодно, взрослые- раз в 3 года. Садить азалии необходимо плоские емкости.

  Размножать растение трудно, но попробовать можно. Делать это лучше всего с мая по август полуодревесневшими черенками.

0

5

Бегония
http://i056.radikal.ru/0806/08/7ec129012974.jpg
   Begonia L. Семейство бегониевых. В комнатной культуре выращивают многочисленные виды бегонии с разноцветными, различной величины и формы высокодекоративными листьями. Цветки мелкие, но их бывает так много, что они покрывают куст. С целью формирования куста ветки подрезают. Размножают почти все бегонии стеблевыми и листовыми черенками, а также семенами, которые высевают в феврале-марте. Стеблевые черенки укореняют в песке под стеклом. Для размножения бегонии широколистной берут крупные, здоровые листья. Снизу надрезают основные проводящие сосуды жилки, укладывают нижней стороной на песок и прижимают к нему лист грузом или прикрепляют развилками прутиков. Через 25-30 дней на месте надрезов появляются побеги, которые отделяют от листа и высаживают в горшочки. Поливают сбоку, чтобы не замочить верхнюю сторону листочка. Можно также разрезать листки на треугольные части так, чтобы в каждой их них был кусочек жилки. Кусочки рассаживают, втыкая в песок нижним краем. Молодые растения высаживают в смесь лиственной (одна часть) и торфяной земли (одна часть) и помещают в затененное место, особенно в жаркую погоду. Размножают бегонии также делением корневищ. Наилучшее время для размножения – весна. Пересаживают бегонию ежегодно, обычно весной, в смесь дерновой (две части), лиственной (одна часть), перегнойной земли (одна часть) и песка (0,5 части). Наиболее эффектна из кустовых бегония широколистная с крупными (15-25 см), волосистыми, широкоовальными листьями. Пластинки их по краям украшены широкими серебристыми и других окрасок полосами. Вид бегонии широколистной объединяет много сортов с разнообразной окраской листьев. В комнатах выращивают также очень декоративные гибриды бегонии Диадема. Техника выращивания их такая же, как и бегонии широколистной. Кроме указанных видов, в комнатах с успехом можно выращивать бегонию угловатую и бегонию Фиста, которая также является гибридом. Цветет зимой в течение двух-трех месяцев. Цветки розоватые, мелкие, на длинных цветоножках.

0

6

Драцена
http://i054.radikal.ru/0806/52/bdf7238aae5b.jpg
   Dracaena Vand. Семейство лилейных. Родина – Гвинея, Африка и Южная Азия, где они растут как деревья или кустарники. В последнее время драцены стали не только декоративными, но и техническими культурами. Из них добывают смолу, называемую «драконовой кровью». Из волокон листьев, имеющих свойства щетины и конского волоса, делают щетки.
    В комнатах хорошо развиваются драцена Рота, родом из Южной Африки; драцена Сандера, родом из Конго, с зелеными листьями с белыми и серебристо-серыми полосами, имеет садовые формы и сорта; драцена Годзеффа. Очень украшает комнату драцена душистая, с ланцевидными листьями и белыми пахучими цветками. Все это декоративные ми вместе с этим неприхотливые растения. Листья у драцен узкие, удлиненные, собраны на стеблях красивыми, раскидистыми розетками. Жилки расположены параллельно и сходятся к концу листьев. Корни желтые, многолетние. Цветки мелкие белые или зеленоватые, с сильным запахом.
    На время цветения растения выносят из комнат. Разновидности драцен с зелеными листьями размножают семенами. Всходы появляются через 30-35 дней. Пестролистные формы их (драцена бело-пестрая и другие) можно размножать частями неодревесневших стеблей и верхушечными черенками на растениях.
   С этой целью на стволе, немного ниже листьев, делают снизу вверх надрез до половины ствола. В надрез вставляют кусочек спички, чтобы части растения не соединялись.
   Это место для образования корней оборачивают влажным мхом и обвязывают шпагатом. Еще лучше к нему приставить разрезанный на две половины горшок или обернуть его воронкой из плотной бумаги.
  Горшок или воронку наполняют рыхлой питательной землей, в которой быстро образуются корни. Для этого земля должна быть влажной. После образования на месте среза корней верхнюю часть отделяют и пересаживают в отдельный горшок. Оставшийся стебель можно порезать на черенки блинной 5-7 см и посадить наклонно в землю в комнатном парничке для укоренения.
   В горшке оставляют пенек высотой 5-10 см для получения молодого растения, которое необходимо формировать. Для этого срезают верхушки растений длиной 30-35 см и укореняют в банке с водой и с крупнозернистым песком на дне (слой 5см).
    По мере появления на стебле отростков их отделяют и высаживают. На старом стебле оставляют отросток у самой земли.
    Смесь для выращивания драцен состоит из дерновой (четыре части), лиственной земли (две части) и песка (одна часть). Необходим хороший дренаж. Взрослые растения пересаживают весной через 3-4 года.
    Размещают их в освещенных местах, особенно пестролистные формы. Летом утром и вечером растения опрыскивают водой на 2-3 градуса теплее, чем температура воздуха в помещении. Поливают летом обильно, зимой – умеренно. В зимний период драцены помещают в прохладные помещения. Листья обмывают, чтобы предупредить появление вредителей.

0

7

  АНТУРИУМ
http://i056.radikal.ru/0806/b3/29b87ab0de24.jpg
  Семейство ароидные. Родина - тропики Центральной и Южной Америки.
  Род насчитывает более 500 видов, большинство которых в природе являются эпифитами.
  Среди видов рода антуриум есть растения с прямостоячими стеблями и лианы. Листья крупные, широколанцетные, сердцевидные или удлинненные, кожистые, темно-зеленого цвета. Сок антуриумов ядовит, поэтому при работе с растениями необходимо соблюдать осторожность.
  Экзотического вида соцветия с большим восковым покрывалом, в центре которого торчит цветной «хвост» - соцветие-початок из мелких цветков, держатся несколько недель, а период цветения длится с ранней весны до поздней осени. В срезке соцветия антуриумов сохраняются 3-4 недели. Есть среди антуриумов и виды, которые выращивают как декоративнолистные растения.
  Растение капризное, скорее оранжерейное, чем комнатное. Дома его легче всего выращивать в террариуме.
  Антуриумы требовательны к свету, теплу и влажности воздуха. Освещение должно быть ярким, но рассеянным. Температура воздуха летом 20-25С, зимой 16-18С. Полив регулярный мягкой водой, летом обильный, зимой умеренный. Почва должна быть постоянно влажной, но застоя воды растение не переносит. Воду с поддона необходимо сливать. Листья нужно часто опрыскивать и протирать влажной губкой. Для повышения влажности воздуха горшок помещают в поддон с мокрым мхом. Стебли также рекомендуется обкладывать влажным мхом, это стимулирует рост придаточных корней и облегчает уход за растением.
  Весной и летом антуриум подкармливают раз в две недели, чередуя органические удобрения с минеральными.
  Размножают вегетативно или семенами. Семена быстро теряют всхожесть, поэтому их высевают сразу после сбора и проращивают при температуре 20-25С, всходы пикируют дважды. Выращенные из семян растения зацветают на 3-4 год. Все гибридные формы размножают только вегетативно (верхушкой стебля, делением куста или отпрысками), чтобы сохранить признаки материнского растения. При вегетативном размножении растения зацветают на следующий год.
  Пересаживают молодые растения ежегодно, взрослые - через два года в марте-августе, соблюдая осторожность, чтобы не повредить хрупкие корни. Посуда должна быть неглубокой и широкой, необходим хороший дренаж.   Очень важен подбор субстрата: он должен быть легким и рыхлым. Это может быть листовая земля и торф с добавлением рубленного сфагнума, коры, древесного угля. Можно взять листовую и хвойную землю, торф и песок (1:1:1:0,5). Возможно выращивание на гидропонике.
  Вредители: тля, щитовка. Молодые побеги и соцветия сильно поражаются тлей, поэтому летом рекомендуем раз в месяц производить профилактические опрыскивания против тли.

  Антуриум ШЕРЦЕРА - наиболее распространенный в комнатной культуре вид. Это многолетнее растение 30-35см в высоту с укороченным стеблем и длинночерешковыми ланцетными темно-зелеными кожистыми листьями. Покрывало широкояйцевидной формы, глянцевое, как правило, ярко-красное (есть белая, розовая, крапчатая разновидности), соцветие - закрученный спиралью початок оранжевого цвета до 5 см длиной. После цветения завязывает плоды ярко-оранжевого цвета.

  Антуриум АНДРЕ гораздо более крупное растение - до 90 см высотой. У него крупные сердцевидные блестящие листья до 22 см длиной, блестящее гофрированное покрывало с прямым или слегка изогнутым желтым початком до 10 см длиной. Существуют сорта с цветом покрывала от белого до бордо, у исходного вида покрывало красное.

  Антуриум ЛИНДЕНА встречается достаточно редко, хотя он очень красив. Листья сердцевидные, крупные, ярко-зеленого цвета, молодые листья светло-коричневые. Покрывало розовое, на высоком цветоносе, соцветие имеет приятный запах.

  Антуриум ХРУСТАЛЬНЫЙ - очень красивое декоративнолистное растение. Воздушные корни следует укоренять во влажном торфе или мхе. Окраска листьев с возрастом меняется от бронзово-пурпурной до темно-зеленой. Листья до 20 см длиной, сердцевидные, с бархатистой поверхностью свисают, так что хорошо видны яркие серебристые жилки. Соцветие и покрывало неяркие, буроватого цвета.

  Антуриум ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ - крупное декоративнолистное растение. Длина листьев до 50 см, они сердцевидные, с бархатистой поверхностью, темно-зеленые. Соцветие и покрывало неяркие, буроватого цвета.

  Антуриум ЛАЗЯЩИЙ - лиана до 1 м длиной с некрупными ланцетными кожистыми листьями. Побеги имеют множество придаточных корней, переплетающихся между собой, с помощью которых растение прикрепляется к опоре. Соцветие и бледно-зеленое отогнутое покрывало мало декоративны, эффектно смотрятся поникающие соплодия из белых плодов, постоянно образующиеся на растении

0

8

Колеус
http://i029.radikal.ru/0806/14/cc755224f013.jpg
   Coleus Lour. Семейство губоцветных. Имеет много видов, произрастающих в тропических зонах Азии и Африки. В цветоводстве культивируют замечательный вид – колеус Блюма с острова Явы. Есть сорта, которые используются и в цветниках как ковровые растения: Теро – с темно-фиолетовыми листьями и Юльке – с бархатисто-красными листьями с золотистой каймой. Высокодекоративные ампельные садовые формы и сорта получены от колеуса малорослого, родом с Цейлона. В настоящее время в комнатах выращивают сорта: «Колоссеус нанус», высотой 30 см с красивыми листьями; «Лациниатус» - с разрезными краями листьев. Оба сорта редкие, необыкновенные, размножаются черенками. Другие сорта – «Акраб» и «Атакр» - размножаются семенами, при этом они сохраняют свои сортовые признаками (высоту, строение растения и окраску листьев). Колеусы размножают черенками и семенами. Черенкуют их весной (в марте – апреле). Для этого отламывают молодые побеги и помещают в банку с водой. Через неделю появляются корешки, которые быстро растут. Укорененные черенки высаживают в горшочки (7 или 9 см) и держат их на хорошо освещенном месте. Черенки можно укоренить во влажном песке. Для посадки растений берут по четыре части дерновой и лиственной земли, две части перегнойной земли и одну часть песка. В эту смесь можно добавить еще одну часть торфа. Молодые растения прищипывают, после чего вырастает много боковых побегов. Маточные растения зимуют при температуре 15 градусов. При более низкой температуре растения могут сбросить все листья, могут загнить, что приведет к их гибели. Все колеусы любят свет и тепло. Зимой растения находятся в состоянии относительного покоя и почти не растут. В это время их поливают умеренно, но не надо допускать пересыхания земляного кома. Для лучшего роста колеусы подкармливают минеральными удобрениями, особенно калийными (1-2 г на 2-3 л воды). В зимнее время концентрацию раствора уменьшают наполовину.

0

9

Кордилина
http://i039.radikal.ru/0806/e8/9c1bef5b5668.jpg
   Cordyline Royen. Семейство лилейных. Родина – Китай, Северная Австралия. Растения пальмообразные с длинными узкими листьями, собранными на стебле красивым пучком. Средняя жилка листка очень заметна. В отличие от драцен дают корневые отростки. Корни белые (а у драцен красные), однолетние, к весне отмирают. Одновременно нарастают новые корни, пронизывающие землю в горшке.
    Имеется много видов и разновидностей кордилин – одни можно выращивать в теплых комнатах или помещениях, другие – в холодных.
    Для теплых помещений больше всего подходят кордилина верхушечная. Для более прохладных помещений лучше кордилина австралийская, кордилина скрученная.
    Размножают кордилины корневыми побегами, семенами и частями стеблей, например кордилину верхушечную. Размещают кордилину в светлых, хорошо проветриваемых, не уставленных другими растениями комнатах. Растения защищают от прямых солнечных лучей.
   Летом поливают умеренно, два раза в день (утром и вечером), часто опрыскивают. Зимой поливают очень редко, но часто обмывают листья. Поливают и опрыскивают осторожно, чтобы вода не вызвала загнивания точек роста стебля.
    В летнее время кордилину австралийскую можно выносить на балкон или в цветник и высадить на открытом грунте.

0

10

Лавр благородный
http://i007.radikal.ru/0806/92/563d336e4e8c.jpg
   Laurus nobilis L. На родине деревья лавра достигают 18 м высоты. Семейство лавровых. Родина – Южная Европа. В условиях комнатной культуры – это вечнозеленое деревце или кустарник, выращиваемый ради пахучих листьев и для украшения помещений. Листья лавра кожистые, темно-зеленые, продолговатые, с острым пряным запахом эфирных масел, что очень ценится в парфюмерном и консервном производстве. Цветки мелкие, белые, декоративного значения не имеют. Плод – мелкая темная ягода. Для придания растениям пирамидальной, колоновидной или квадратной формы в середине августа, когда кончается рост, производят обрезку. Оставшиеся на растениях глазки хорошо разовьются до зимы, вызреют, а весной, с началом роста, дадут сильные побеги. При весенней обрезке удаляются самые сильные, верхушечные глазки, прирост от оставшихся недостаточно развитых глазков получается малый. Размножают лавр семенами, черенками или же корневыми отпрысками. Сена высевают в марте на глубину 1-1,5 см в смесь лиственной (две части), дерновой земли (одна часть) и песка (0,5 части). Черенки нарезают в апреле-июне с неодревесневших побегов с двумя-тремя междоузлиями. Их выращивают во влажном песке под стеклом. Побеги, растущие от корней, отделяют при пересадке и высаживают в горшочки. Взрослые растения пересаживают через 3-4 года в смесь дерновой (четыре части), лиственной (две части) земли и песка (одна часть). Летом растения поливают один раз в день (вечером) и часто опрыскивают. В жаркую погоду следует поливать два раза в день. К осени количество поливов уменьшают. На лето лавр лучше выносить на балкон или в палисадник, помещая сначала в полутень. Для лучшего роста можно применять жидкие подкормки. Взрослые растения лавра плохо растут в слишком теплых помещениях с сухим воздухом, а молодые, при хорошем уходе, приспосабливаются к таким условиям. Зимой для лавра подходят наиболее холодные окна. К освещению лавр не требователен.

0

11

Монстера прелестная
http://i053.radikal.ru/0806/e7/39d07842332e.jpg
   Monstera deliciosa Liebm. Семейство ароидных. Название «делициоза» означает прелестная, с приятным вкусом и ананасовым запахом плодов. Родина – влажные тропические леса Центральной Америки. Вечнозеленое растение, называемое иногда листодеревом или просто «плаксой». Во влажном воздухе перед наступлением пасмурной или дождливой погоды, а зимой перед оттепелью, на концах листьев монстеры собираются крупные капли воды, скатывающиеся с растения. На родине – это мощная лиана с извивающимися зелеными стеблями, похожими на змею. Обвивая деревья, она пробивается вверх к солнцу. Листья крупные, иногда достигают ширины 1 м, округлоовальные, с причудливыми прорезами, обуславливающими декоративность культуры. На родине монстера цветет, в комнатной культуре это бывает очень редко. Цветки обоеполые, собраны в початок, чехол кремовый. Плоды – ягоды до 20 см длиной. С нижней стороны стебля против каждого листа вырастают воздушные корни. Отрезать их нельзя, а наоборот, надо опускать в землю горшка или, собрав в пучок, посадить в дополнительный горшок с питательной землей. Эти корни образуют много мочковатых корней и значительно улучшают корневое питание растения. Если воздух недостаточно влажный, а температура в помещении высокая, концы воздушных корней, не достигающих земли в кадке, обвязывают влажным мхом или опускают в бутылочки с водой. Со временем эти корни тоже смогут принять участие в питании растения. Растение быстро растет, образовывает много больших листьев. Через два года дает крупные соцветия, а впоследствии плоды. Зрелые плоды очень сладкие и ароматные. Размножают монстеру в марте – апреле боковыми отростками, появляющимися в нижней части стеблей, верхушечными или стеблевыми черенками (кусок стебля с листом). Срезы присыпают толченым древесным углем, дают подсохнуть. Высаживают в плошки или отдельные горшочки, накрывают стеклом или стеклянными банками.
   На дно посуды кладут слой битых черепков (дренаж), затем двухсантиметровый слой торфяной или перегнойной земли, а сверху насыпают 2-3 см крупного песка. Температура в помещении желательна 20-25 градусов. Поливают утром и вечером. После образования корней растения пересаживают в отдельные горшки с питательной землей. Лучше укореняются черенки, имеющие хотя бы маленькие воздушные корни. Большие растения обычно теряют нижние листья и становятся некрасивыми. Поэтому можно рекомендовать и такой способ размножения. Один или два самых верхних воздушных корня плотно обертывают влажным мхом, обвязывают мочалой или шпагатом и прикрепляют к стволу. Воздушные корни во влажном мху образуют много корешков, после чего верхушку с одним или двумя листками срезают и высаживают в горшок так, чтобы корни и срез были закрыты землей; срез необходимо посыпать порошком древесного угля. Так получают молодые красивые растения, старые стебли вскоре образуют новые боковые побеги. Старое растение становится разветвленным, омоложенным. Его пересаживают в питательную землю. Растения пересаживают в зависимости от силы роста. Если они быстро растут, и у них нарастает много корней, то их необходимо пересаживать ежегодно весной. Обычно молодые растения монстеры пересаживают в новую посуду через один-два года. Смесь для них готовят из глинисто-дерновой земли, хорошо перегнившего торфа и песка (до одной шестой части). В смесь для взрослых растений берут три части дерновой и по одной части лиственной, торфяной и перегнойной земли, а также одну часть песка. Монстера не требовательна к свету и даже зимой может расти вдали от окон. Однако, чтобы условия ее содержания в комнате приблизить к тем, какие она имеет на родине, ее помещают на окнах (кроме южных), чаще поливают, особенно летом, и ежедневно опрыскивают водой комнатной температуры.

0

12

Пальма
http://i019.radikal.ru/0806/9c/6a2046fb5fa9.jpg
   Семейство пальмовых. Родина – Африка, Азия, Южная Европа. На родине пальмы – огромные деревья с обычно неветвящимися стволами высотой свыше 30 м. На вершинах образуется громадная крона до 14 м в длину и 2 м в ширину. Редко встречаются кустовые формы. По форме листьев различают вееролистные (хамеропс, латания, трахикарпус) и перистолистные пальмы (кокосовая, финиковая, хамедорея). Цветки – белые, кремовые, желтоватые, собранные в метелки, развиваются весной в пазухах листьев. Размножают пальмы семенами. Для прорастания необходима температура 25-30 градусов, которую можно поддерживать в комнатных парничках или теплицах. Семена высевают на глубину 2-3 см в горшки с толстым дренажным слоем на дне, со смесью песка или мха и прокипяченных или пропаренных опилок. К смеси добавляют толченый древесный уголь. Семена можно высевать также в невысокие плошки, которые помещают в парничок. Период прорастания семян различных видов пальм неодинаков: притчардии – 9-12 дней, корифы – 15-20, латании – 30-50, финиковых пальм – 30-50, трахикарпусов – 45-60, сабаль – 50-70 и кокосовой пальмы – 150-180 дней. Семена, хранившиеся длительное время, могут взойти через 6-12 месяцев, а иногда и через 1-2 года. При рассаживании сеянцев нельзя отрывать семена, так как они долго снабжают растение питательными веществами. Проросшие семена отбирают и высаживают по одному в 7-9-сантиметровые горшки. Весной следующего годя величину горшков увеличивают до 11 см. Молодые пальмы пересаживают ежегодно, увеличивая горшок на 1 см. В дальнейшем, в зависимости от роста, растения пересаживают через 1-2 года. В возрасте 3-4 лет их высаживают в 13-сантиметровые горшки, а в 6-8 лет – в 18-сантиметровые. Крупнее посуда для пальм не рекомендуется. В малой посуде при нарушении поливов меньше опасность загнивания корней. Особенно важное значение для пальм имеет хороший дренаж. Кроме черепков, крупнозернистого песка и гравия, в дренажный слой добавляют комковатую землю и кусочки толченого древесного угля для дезинфекции. Растения пальм пересаживают весной перед началом их роста. При пересадке растений не следует допускать повреждения корней, так как обрезанные в комнатных условиях, они почти всегда отмирают. Загнивающие корни удаляют, отрезая острым ножом до живой ткани. Порезы посыпают толченым древесным углем. Для пальм состав земли имеет важное значение. Молодые растения требуют более легкой почвы – смесь из двух частей лиственной и одной части перегнойной земли с добавлением песка (одна шестая общего объема). При последующих пересадках к этой смеси добавляют глинисто-дерновую землю. Взрослые пальмы хорошо растут при добавлении к смеси свежей дерновой земли с плодородного высокого луга. Растения пальм очень светолюбивы, поэтому их необходимо ставить настолько близко к окнам, как только позволяют их листья. От прямых солнечных лучей их защищают гардинами, а горшки – бумагой. Без притенения на листьях появляются ожоги, особенно при опрыскивании водой. Лучшей температурой для роста пальм является 15-20 градусов. При более высокой температуре у пальм засыхают кончики листьев. Чтобы предупредить это, пальмы держат в прохладных помещениях, часто обмывают и опрыскивают листья водой. Подсохшие концы листьев обрезают, не затрагивая живой ткани. Весь лист при подсыхании или старении отрезают только тогда, когда черешок желтеет до самого низа. В летнее время в солнечные дни пальму поливают так, чтобы на поддонниках всегда была вода. Но перед каждым поливом застоявшуюся воду всегда сливают.

0

13

   Панданус
http://i033.radikal.ru/0806/b2/2a57577c6df5.jpg
   Pandanus Rumph. Семейство пандановых. Родина – острова Индийского океана. Стебель с пышной кроной листьев. Выше корневой шейки на стебле имеются воздушные корни. Листья красивые, изящно изогнутые, узкие, с острыми карминно-розовыми шипами по краям и по центральной жилке с нижней стороны. Существуют пестролистные формы: панданус Вича – с бело-пестрыми листьями, панданус Сандери – с желтыми штрихами на листьях, панданус полезный. Это вечнозеленое декоративно-лиственное растение. Пригодно для внутреннего озеленения. В комнатных условиях растет хорошо. Их лучше размещать на цветочных столиках и держать в комнатах в течение всего года. Листья панданусов необходимо очищать от пыли, обтирая их от основания листа. Растения поливают умеренно, летом более обильно, но так, чтобы вода не оставалась на поддонниках. Хорошие результаты дает поддонный полив теплой (до 35 градусов) водой. Через полчаса после полива оставшуюся воду нужно слить из поддонника. Нельзя опрыскивать растения, а также обмывать их очень мокрой тряпкой, так как вода может попасть в пазухи листьев и вызвать загнивание стебля. Более молодые растения панданусов следует пересаживать ежегодно весной. Взрослые растения пересаживают по мере необходимости. В питательную смесь берут две части дерновой земли, по одной части торфяной земли и песка. Необходим хороший дренаж. Панданусы сажают на ту же глубину, что и до пересадки. Совсем не нужно стараться поместить в землю воздушные корни, которые вырастают выше корневой шейки на стебле. Чтобы предохранить растения от высыхания, эти корни обертывают мхом. Это ходульные корни, выполняющие роль подпор. Отрезать их также нельзя. Растения пандануса не переносят солнечного припека, и летом их необходимо притенять. Размножают панданусы боковыми отпрысками, появляющимися на стволе, путем укоренения под стеклянными колпаками. Некоторые виды размножают семенами, высевая их в почву, подогретую до 30-35 градусов.

0

14

Папоротники
http://i041.radikal.ru/0806/a0/2f30fca3f353.jpg
   Felicinae. Семейство папоротниковых. Родина – тропическая Азия, Африка, Америка. Наилучшие условия для них создаются в тепличках, в которых путем частых опрыскиваний поддерживается необходимая влажность воздуха. В теплые ясные дни по нескольку раз опрыскивают пульверизатором. В пасмурные и холодные дни опрыскивать их не следует – растения могут загнить. Наиболее распространен в комнатной культуре более стойкий вид папоротника нефролепис, который имеет много форм с разнообразными листьями, иногда кудрявыми. Лучший для комнатной культуры нефролепис возвышенный – невысокое, со свежезелеными, декоративными листьями растение. Размножают папоротники различными способами: делением кустов – адиантуми нефролепис; рассадой молодых растений, образующихся на листьях – кочедыжник; отростками – адиантумы; отпрысками – нефролепис; отпрыски пришпиливают к земле и присыпают землей для укоренения. Разрастающиеся плети посаженного нефролеписа необходимо периодически присыпать землей (это ускоряет укоренение), а когда появится 3-4 листочка, их высаживают в отдельные горшки для проращивания. Растения подкармливают через 10-15 дней, чередуя минеральные удобрения с органическими. Нефролепис можно размножать также спорами. Спелые споры имеют темно-коричневый или черный цвет. Листья со спорангиями срезают, заворачивают в бумагу и ставят в сухом помещении. Споры высыпаются, и их высевают в плошки или небольшие горшочки. На дно кладут битые черепки и покрывают слоем торфа (две части), глины и песка (по одной части), предварительно просеяв их на сито с отверстиями 0,4 см. Плошки ставят на блюдца с раствором марганцовки. Посевы накрывают стеклом. Поливают с поддонника. Всходы притеняют. Когда растения разрастаются, их рассаживают по 3-4 в малые горшочки.
  Споры можно хранить в течение нескольких месяцев. Но лучшее время для посева – конец февраля. Температура должна быть 20-25 градусов. Всходы появляются еще до конца зимы. Растения пересаживают в 9-11-сантиметровые горшки в октябре. Спорами размножаются также некоторые садовые формы адиантума. У некоторых папоротников в пазухах листьев образуются луковички, которые отрывают и кладут на поверхность почвы в плошки. Там они укореняются. Листья с пазушными луковичками можно пригибать, засыпая лиственной землей основания листьев и луковички. После укоренения луковички дают растения, которые пересаживают в горшки. Лучшей для нефролеписа является смесь, которую готовят из равных частей подстилочного (верхового) торфа, хвойной и парниковой земли с добавлением 5 г костной муки на 1 кг смеси. Нефролепис можно выращивать и на чистом торфе толщиной 20 см, а также в смеси из четырех частей лиственной земли, одной части торфа и одной части песка. Лучшей для адиантумов является смесь из двух частей лиственной земли и по одной части торфяной земли, сухого коровьего навоза и крупного песка. В летнее время необходимо подкармливать раствором азотных удобрений (2 г на 3 л воды). Папоротники требовательны к свету, но вместе с тем их необходимо притенять от прямых солнечных лучей. Поливать надо умеренно, летом больше, а зимой меньше. Нельзя допускать подсыхания корней. Нефролепис хорошо реагирует на повышенную влажность воздуха. На лето папоротники можно выносить в сад, поместив в защищенном и тенистом месте. В ясные солнечные дни их и окружающую траву надо часто опрыскивать водой. Растения пересаживают весной в легкую почву. После пересадки их обильно поливают, чтобы не завяли молодые листья.

0

15

Сансевьера
http://i034.radikal.ru/0806/64/61ca5a3f5ad0.jpg
   Sanseviera Thunb. Семейство лилейных. Растет в Центральной Африке, Шри Ланке, в Малайе. Растение с очень декоративными прикорневыми прямостоячими блестящими листьями. Темные и светлые поперечные полосы на них дали повод к названию «щучий хвост». Длина листьев 35-40 см, ширина 10-15 см. Цветонос достигает 1 м высоты. На нем собраны в кисти белые или светло-сиреневые душистые цветки. Корни плотные, красноватые, корневища подземные, ползучие. Из них вырастают пучки пестрых листьев. Крепкие колючки, которыми оканчиваются листья некоторых видов, использовались как граммофонные иголки. В комнатной культуре сансевьера – прекраснейшее декоративно-лиственное растение, особенно ее пестролистные формы. Размножают сансевьеру листовыми черенками, а также делением корневищ в марте – апреле во время пересаживания, а пестролистные формы –делением растений. Для питательной смеси берут по одной части дерновой и лиственно-перегнойной земли и две части песка. Можно также рекомендовать смесь из трех частей дерновой земли и по одной части лиственной, парниковой земли и песка. Корневая система сансевьеры расположена в верхнем слое, поэтому растения высаживают в низкие и широкие горшки, заполняя их на четверть высоты дренажем. Сансевьера – культура очень нетребовательная к освещению, теплу и влаге. Но лучше растет при умеренной температуре. В течение года небольшие растения держат на окнах, а крупные размещают на полу. Растения регулярно поливают, а листья обмывают и опрыскивают водой комнатной температуры. Зимой поливают реже. Землю содержат в разрыхленном состоянии. Листьями сансевьеры украшают букеты и цветочные композиции. В больших помещениях – интерьерах, демонстрационных залах – сансевьеру помещают в длинные ящики, размещенные на полу. К растениям сансевьеры, растущим в больших горшках или плошках, добавляют цветочные и ампельные растения.

0

16

Фикус 

  ФИКУС ПОЛЗУЧИЙ
http://i036.radikal.ru/0806/09/e786c1e0222b.jpg
  Родина - Япония. Изящное вьющееся растение с мелкими, ярко-зелеными, косо-сердцевидными листьями. На нижней стороне стебля имеются корни-присоски. Ими фикус прикрепляется к любой опоре. Свешивающиеся из горшка побеги при малейшем недостатке воды легко теряют листья. Поэтому в горшок надо ставить вертикально небольшие подпорки. При регулярном опрыскивании они покрываются хорошо облиственными побегами растения. Зимой фикус ползучий желательно держать и прохладных помещениях.
  Размножение
  Размножают фикус весной черенками. Они укореняются только под стеклом, в тепле, при обильном опрыскивании. Молодые растения постепенно и осторожно приучают к сухому комнатному воздуху.
  Почва
  Почва: дерновая, перегнойная, листовая земля, песок (1:1:1:0,5).
  ФИКУС УКОРЕНЯЮЩИЙСЯ
  Родина - Индия. Растение с тонкими, изящными, вьющимися стеблями и некрупными (длиной 5-7 см) овально-удлиненными листьями темно-зеленого цвета. Стебли могут свисать или обвиваться вокруг опоры.
  Непритязателен к освещению, теплу и составу земли, но все-таки лучше растет в смеси дерновой, листовой, торфяной земли и песка (2:1:1:1). Полив: осторожный зимой, обильный весной и летом. В жаркие дни полезно опрыскивание растения.
  Размножение
  Размножается весной зелеными черенками, укореняющимися во влажном песке под стеклянным укрытием или в воде. В первые три года фикус укореняющийся каждый год пересаживают ранней весной; старые растения - через 2-3 года. Во время роста дают жидкие подкормки: аммиачная селитра - 0,2 г, калийная соль - 0,1 г, суперфосфат - 0,3 г на 1 л воды. Можно также использовать раствор коровяка или птичьего помета.
ФИКУС ЭЛАСТИЧНЫЙ
http://i052.radikal.ru/0806/59/852bbb6e4320.jpg
  Родина - тропические леса Индии. Комнатное растение с кожистыми, продолговатыми, блестящими листьями длиной 18-35 см, листовая пластина с хорошо выраженной главной жилкой. У фикуса эластичного твердый прямой ствол, не склонный к ветвлению в первые годы. С возрастом растение может достигать больших размеров, превращаясь в раскидистое дерево. В домашних условиях цветет редко. Если это происходит, образует плоды и зрелые семена. Млечный сок ядовит.
  Фикус эластичный вынослив, мирится с различными температурными и световыми условиями. Взрослые растения в комнатных условиях могут прекрасно жить несколько лет - надо только правильно ухаживать за ними. Очень важно знать особенности ухода по временам года.
  Уход
  По весне взрослые растения обрезают, переваливают или пересаживают. У молодых растений, впрочем, и у взрослых тоже, следует срезать верхушки. Обрезанный фикус образует крону и бывает хорошо облиствен. Взрослое растение пересаживают или переваливают через 2-3 года или хотя бы меняют верхний слой (3 см) земли.
  Фикус - быстрорастущее растение, требующее много питательных веществ. Но удобрительные поливки применяют только для здоровых, хорошо укоренившихся экземпляров. Производят их в пасмурную погоду или вечером после полива. С мая по октябрь дают жидкие подкормки: аммиачная селитра - 0,2 г, калийная соль - 0,1 г, суперфосфат - 0,3 г на 1 л воды. Можно также использовать раствор коровяка или птичьего помета.
  Зимой поливают чистой водой. Подходящая температура в зимнее время для него 12-13°С тепла, хотя растение выдерживает и 22-24°С. При этой температуре в комнате с паровым отоплением его поливают каждый день. Земляной ком не должен пересыхать, но и не должен быть очень сырым. 3-4 раза в неделю листья фикуса обтирают влажной тряпкой и с верхней, и с нижней стороны. Невысокие растения обычно ставят на окно в поддонник, более крупные могут стоять на полу вдали от батарей.
  Почва
  Почва: смесь из дерновой, торфяной, листовой земли (1:1:1) с добавлением небольшого количества песка. Фикус эластичный может размножаться черенками и воздушными отводками, кусочком стебля и листом с почкой. Верхушки побегов, которые несут 1-3 листа, с точкой роста в марте-апреле срезают на черенки. Сок, вытекающий из среза, смывают водой, срез подсушивают. Черенок сажают в глиняный горшок во влажный чистый песок или керамзит под банку и помещают в теплое место, обязательно светлое. Еще легче срезанный черенок укоренить в бутылке с водой. От яркого солнца черенки притеняют. Размножение листом: лист на зрелом срезанном побеге осторожно свертывают в трубочку, связывают и сажают в песок. Через трубочку свернутого листа пропускают колышек, который втыкают в песок, перед посадкой нижний срез черенка листа расщепляют и вставляют камешек и т.п., чтобы расщеп не сомкнулся. Первые корни появляются через 20 дней. Очень хорошо поместить молодое растение в парничок на окне или в саду. Температура почвы при этом должна быть 22-24°С тепла, что очень важно для быстрого роста корней и надземной части. С июля фикус приучают к наружному воздуху, мало-помалу приоткрывая рамы парника. К осени при таком способе содержания фикус-однолеток вырастает до 50-90 см. Ствол у него прямой и крепкий, снизу доверху покрытый довольно крупными листьями. Полезно раз в неделю поливать молодые растения водой, нагретой до 45°С. По мере оплетания кома фикус переваливают в горшок большего размера с таким же составом земли.
  Уход
  Постаревшие фикусы, у которых листья сохранились только на кончиках ветвей, омолаживают, прибегая к воздушным отводкам.
  ФИКУС ЛИРОВИДНЫЙ
http://i055.radikal.ru/0806/a6/d5f81631f057.jpg
  Вечнозеленое дерево из влажных тропических лесов Западной Африки, где достигает 12 м высоты. Высоко ценится как солитер в интерьере благодаря исключительно декоративным оригинальным листьям. Они крупные, кожистые, до 50 см длиной и 30 см шириной, напоминающие по форме лиру или гитару, сердцевидные в основании и широковыемчатые на верхушке, слегка волнистые по краю, с рельефным рисунком беловатых жилок на темно-зеленом фоне. Не нуждается в понижении температуры в зимний период. Этот вид очень чувтвителен к резким перепадам температуры, от чего на листьях образуются коричневые пятна и они теряют декоративность. В течение года желательно регулярное опрыскивание. Размножается стеблевыми, листопочковыми черенками и воздушными отводками. В остальном культура как для фикуса эластичного.
  ФИКУС РЖАВОЛИСТНЫЙ
http://i051.radikal.ru/0806/eb/60314a924a4a.jpg
  Родина - Австралия. Вечнозеленое комнатное растение. По внешнему виду имеет немалое сходство с фикусом эластичным, но у него мелкие листья, растет медленнее и более вынослив к комнатным условиям. Фикус ржаволистный имеет гладкие сверху, снизу войлочные листья, эллиптические, длиной 12 см. В зимнее время хорошо себя чувствует при температуре 6-8°С тепла.
  Размножение
  Размножается отводками, потому что черенки укореняются плохо. Уход и содержание примерно такие же, как для фикуса эластичного.
  ФИКУС БЕНДЖАМИНА.

http://i030.radikal.ru/0806/f6/4b3634b25bc0.jpg
  У него некрупные листья, но он гораздо больше похож на дерево и более изящен, чем крупнолистные фикусы. Кончик каждого листа оттянут в "капельницу" для стекания лишней воды, попадающей на кожистые листья в период муссонов. Этот вид вызвал большой интерес селекционеров, благодаря чему появились многочисленные формы (golden king, wiandi, danielle, natasja, rianne и др.) с листьями разных размеров, с волнистыми и прямыми краями листьев, с тонкими белыми полосками и крупными пятнами.
  Уход
  При выращивании фикуса Бенджамина важно правильно сформировать крону. Вертикальные побеги у него слабые и быстро принимают горизонтальное направление, что часто вызывает неравномерный рост и является причиной однобокой кроны. Для удержания куста в вертикальном положении иногда в горшок высаживают несколько растений и по мере роста сплетают молодые побеги между собой. Со временем в месте контакта стволы срастаются. Помогает и опорный колышек, к которому нужно подвязывать молодой побег для вертикального роста. После того как побег достигнет нужной высоты и станет достаточно толстым, чтобы удерживать крону, колышек убирают. Фикус Бенджамина легко переносит стрижку, и, поскольку листва мелкая, можно сформировать красивую фигурную крону.
  Основной причиной массового рпадения листьев у фикуса Бенджамина является недостаток света или изменение привычных условий содержания. Содержание такое же, как фикуса эластичного. 

Фикус

   Ficus L. Семейство тутовых. Родина – Юго-Восточная Азия, острова Цейлон, Ява, Борнео и другие. На родине фикус достигает 30 м высоты. Листья у него длиной до 1 м. Это могучие деревья с кронами гигантской ширины. Тень от такого дерева может покрыть более гектара земли.
   В прошлом фикус использовался на родине как каучуковое растение. Впоследствии его вытеснила бразильская гевея.
   Разветвляется фикус неправильно. Поэтому для формирования кроны весной перед началом роста срезают верхушку растения с двумя-тремя почками. Ее можно использовать как черенки. Наиболее распространены два вида: фикус упругий, который имеет садовые формы и сорта с пестрыми листьями, и фикус австралийский. В комнатах можно разводить еще фикус ползучий как вьющееся и ампельное растение.
    Фикусы размножают верхушечными черенками с двумя-тремя листьями или кусками стебля с одним листом. Укореняют их в банках с водой, поставленных на солнечном окне. Воду необходимо менять как можно чаще. Черенки можно сажать в маленькие горшочки в песчаную землю. Они хорошо укореняются в теплом влажном месте. Лучше всего укореняются фикусы в комнатных парничках или накрытые банками.
    Для приготовления питательной смеси для фикуса берут по две части дерновой, лиственной земли и торфа и одну часть песка, или другой вариант - одну часть торфа, две части парниковой земли и 0,5 части песка.
   Летом фикусы хорошо помещать на солнечное место на балконе или в палисаднике, постепенно приучая их к прямым лучам солнца. Поливать их надо умеренно, но часто опрыскивать тепловатой водой.
Зимой поливы сокращают, почву содержат в умеренно влажном состоянии. Растениям необходима температура 10-12 градусов.
    Молодые фикусы надо пересаживать ежегодно в песчаную перегнойную землю. Более взрослые растения пересаживают через 1-2 года (в зависимости от силы роста) в марте. Для пересаживания фикусов рекомендуется такая земляная смесь: по две части перегнойной и лиственной земли, три части дерновой земли и одна часть речного песка.
   Летом, во время усиленного роста растений, рекомендуется давать жидкую подкормку.
    Если молодые листья мелкие, а старые свисают и частично желтеют, это свидетельствует о недостатке питания, высокой температуре и сухости воздуха. Листья необходимо часто обмывать от пыли и от вредителей.
    Чрезмерный полив, закисание почвы, заболевание корней и недостаток питания приводят к опаданию листьев. Хотя фикус и влаголюбивое растение, излишек воды ему вреден.

0

17

Будумама,ты умничка...я недавно занялась цветами,инфа оч.полезная!!! http://casa-latina.ru/s/s/icon_megakusshand.gif

0

18

Да очень позновательно, я тоже начала интерисоваться цветами и про фикус очень полезная информация. Спасибочки http://dimitraservice.info/uploads/0002/25/06/8547-4.gif

0

19

Девочки, не за что))) Будет еще и продолжение)))) Обязательно!!!

0

20

Азалия индийская
http://i034.radikal.ru/0806/e1/0257d5161203.jpg
   Azalia indica L. Семейство вересковых. Вечнозеленое кустарниковое многолетнее растение с одревесневшим стеблем. Все современные многочисленные сорта – внутривидовые и межвидовые гибриды. Ценность азалии заключается в том, что цветет она с декабря по май. В период цветения растения нельзя опрыскивать.
    С целью образования большого количества бутонов растения прищипывают – удаляют верхушечную почку. Первый раз прищипывают примерно через 35-40 дней после цветения, когда на молодых побегах начинает расти четвертая пара листочков. Ранние сорта последний раз прищипывают в середине июля, поздние – в конце июля - в начале августа. В августе образуются бутоны, поэтому более поздние прищипки верхушечных почек могут задержать цветение.
    Размножают все сорта азалии черенками, срезая их в два срока: с середины марта до середины апреля и с середины июля до половины августа. Весной черенки нарезают с растений, прищипнутых в июле прошлого года, а летом – с годичных растений. На черенки берут полуодревесневшие побеги блинной 7-9 см после обрезки растений. Три нижних листочка черенка отрезают, оставляя 0,5 см черешка. Оставшиеся листья срезают наполовину. Нижний косой срез делают под самой почкой. Лучше – под группой скрученных 3-4 листочков. Черенки надо заготавливать только со здоровых и хорошо развитых растений. С одного маточного растения можно нарезать черенки только раз в год.
    Перед посадкой черенки погружают нижним срезом в раствор гетероауксина (2 таблетки на 1 л воды) на 6 часов. После этого их высаживают в ящики на глубину 3 см по схеме 4 х 4 см. На дно посуды кладут битые черепки или гравий слоем 2-3 см, затем насыпают 3-сантиметровый слой крупнозернистого песка, а сверху – до 10 см хвойной земли.
   В таком субстрате черенки быстро укореняются и образуют сильную корневую систему.
   После посадки черенки обильно поливают, а затем ежедневно опрыскивают водой комнатной температуры до полного укоренения (примерно 40 дней). Посуду накрывают светонепроницаемой пленкой.
    Через неделю после посадки черенки ежедневно по утрам в течение часа проветривают, приподнимая пленку. Когда начинается рост молодых растений, пленку снимают, а черенки ежедневно поливают и опрыскивают. Когда молодые растения отрастут на 2-3 см, их пересаживают в другие горшки, наполненные хвойной землей на 12 см.
    Для образования молодых побегов и формирования кустов в декабре, то есть через 2-3 месяца после пересадки, прищипывают верхушки молодых растений. Первые бутоны удаляют. В марте прищипывают второй раз и обрезают 4-6 новых побегов. После этого молодые азалии пересаживают в 9-11-сантиметровые горшки с хорошим дренажем. Субстрат готовят из равных частей хвойной земли и торфа. Растения умеренно поливают и опрыскивают тепловатой водой. Наиболее благоприятная для развития растений
   азалии температура 18-20 градусов. Поливать растения надо через день, опрыскивать – раз в сутки, в жаркие дни – два раза. Помещение следует хорошо проветривать, но чтобы не было сквозняков. Ранние сорта азалий зацветают в январе-феврале, а поздние - в марте.

0

21

Розы
   Семейство розовоцветных. В комнатных условиях – это вечнозеленый кустарник. Листья сложные, от светло-зеленого до темно-зеленого цвета. Стебли длинные, гибкие, на втором году жизни древеснеющие. Цветущие розы являются лучшим украшением комнаты, где их содержат с осени до наступления теплой весенней погоды. Розы обладают прекрасными ароматными цветками чудесных форм и разнообразных нежных окрасок. В помещениях розы размножают зелеными черенками и прививкой. Вмае-июне после отцветания роз нарезают черенки из молодых, начинающих древеснеть, но еще не отвердевших побегов. Их разрезают на части с двумя-тремя почками. Черенки лучше укореняются, если их берут с пятками, у них скорее образуются каллюс и корешки. Черенки заготавливают из лучших, обильно цветущих кустов роз и высаживают в горшки или плошки. Нижний срез черенка делают по возможности ближе к почке, верхний – немного выше верхней почки. На дно насыпают торфоперегнойную землю, а сверху – чистый речной песок слоем 2 см. Черенки сверху покрывают стеклянным колпаком или банкой. Сначала их притеняют и часто опрыскивают. Через 15-20 дней они укореняются, и их начинают поливать. После укоренения черенки высаживают в маленькие горшочки. Когда корни оплетут ком земли в горшке, черенки пересаживают. Все появляющиеся бутоны удаляют, чтобы они не ослабляли молодых растений. Укорененные черенки пересаживают в 9-сантиметровые горшочки в субстрат из дерновой земли (две части) и торфа (одна часть). На 1 кг смеси добавляют 4-5 г суперфосфата, 2-3г калийной соли 2-3 г извести-пушонки. Черенки опрыскивают 2-3 раза в день водой. Розы из зеленых черенков, укорененных в апреле-мае, к осени хорошо развиваются, одревесневают и хорошо зимуют не только в помещениях, но и в открытом грунте. Черенки с одревесневших веток, срезанных при обрезке кустов, укореняют таким же способом. Черенками хорошо разводятся сорта вьющихся и мелкоцветных полиантовых роз.     Розы (продолжение)
   Черенками с пяткой можно размножать чайногибридные и ремонтантные розы. Лучше укореняются черенки в парничках. Одно- двухлетние кустики сортовых роз лучше пересаживать в горшки в августе – сентябре, тогда они успевают до зимы вполне укорениться и могут зацвести весной следующего года. При весенней пересадке растение укореняется в течение лета, а зацветает на следующий год. Для пересадки берут небольшие горшки. Корни обрезать не следует, кроме поврежденных и загнивших. В случае перевалки растений во время роста необходимо стараться не раздробить ком и не удалять землю, чтобы сохранить корневую систему. Ее лучше производить весной, но в случае необходимости – и в течение всего лета. Для лучшего укоренения растения ставят в тень на 5-7 дней. Поливают умеренно. Чтобы растения образовали бутоны и цвели весной и зимой, их следует выращивать в прохладных комнатах. Но для образования цветков они требуют много света, поэтому их нужно держать на солнечных окнах. Можно выращивать розы и в теплых комнатах, применяя частые опрыскивания водой для увлажнения листьев и всего растения. Опрыскивать лучше теплой водой –на 2-3 градуса выше температуры воздуха. Летом розы размещают на наружных подоконниках, на балконах, хорошо освещенных солнцем в первой половине дня. В солнечные дни розы опрыскивают водой утром и вечером. Это благотворно влияет на их рост и развитие, кроме того, предупреждает появление вредителей. В пасмурную погоду, наоборот, опрыскивание приостанавливает развитие растений. Большое значение имеют поливы роз в горшках. Нельзя допускать высыхания кома земли с корнями. Особенно необходимо следить за состоянием растений летом. К концу лета поливы постепенно уменьшают, поливая только при завядании листьев. Поздней осенью с целью полной приостановки роста горшки с растениями вынимают из грунта и кладут на бок. Появившиеся запоздалые бутоны обрывают. Растения готовят к периоду покоя, постепенно прекращая поливы.

     Розы бенгальские месячные
   Rosa indica var. Semperflorens Curt. Семейство розовоцветных. Это лучшие розы для горшечной культуры в комнатах, близкие к чайным розам. Вследствие почти непрерывного и обильного цветения их назвали «месячными» розами. Находиться в комнатах они могут круглый год. Вырастают они до 50-60 см высотой. Цветки небольшие, махровые, больше красного и розового цветов, хотя встречаются формы и с белыми цветками. В комнатах они не требовательны к условиям произрастания. Не требуют также периода покоя. Летом розы необходимо хорошо поливать, а в особо жаркие дни опрыскивать водой. Зимой их поливают мало, но необходимо следить, чтобы земля не пересохла. Бенгальские розы хорошо размножаются как зелеными, так и одревесневшими черенками. Укореняются лучше под стеклом. Их пересаживают весной и второй раз – в конце лета, добавляя питательную землю. Значительно увеличивать горшки не рекомендуется. Нельзя также при пересадке обрезать корни. Длинные корни загибают. Большинство любителей не обрезают роз. В результате кусты становятся густыми, ветви вытягиваются и не образуют бутонов. Поэтому растения несколько лет не дают цветков. Обрезка кустов стимулирует цветение. Чтобы получить крупные цветки и достичь обильного цветения, розы коротко обрезают на 4-5 глазков через каждые два года. Чтобы не ослабить куста и не уменьшить цветения, рекомендуется ежегодно обрезать половину побегов. Слабые и тонкие побеги при этом удаляют совсем. Лучшие сорта бенгальских роз: «Гермоза» ли «МелЛемер», «Мадам Нейман», «Сетина», и «Армоза» - с нежно-розовыми, махровыми, душистыми цветками, обильным цветением, кусты компактные, густые, шипов мало; «Золотая жемчужина» - с темно-оранжевыми; «Дюшес» - с белыми, крупными до 6-7 см в диаметре, полумахровыми, душистыми цветками; «Парийон» - с карминно-розовыми цветками, 6 см в диаметре, махровыми по 3-5 цветков на побеге; «Паллида» - с золотисто-желтым и палево-розовым оттенком, махровыми (20-25 лепестков) цветками с сильным мускусным запахом.

Розы полиантовые

   Rosa multiflora var. nana hort. Семейство розовоцветных. В комнатах полиантовые розы можно выращивать в горшках. Чтобы иметь маточные растения, можно приобрести в питомниках укорененные с черенков или выращенные из окулировок однолетние растения и посадить их в горшки. Лучшая смесь земли для них дерновая (две части) с торфом (одна часть). На 1 кг смеси добавляют 30-40 г коровьего навоза и 2-3 г калийной соли.
    Приобретать и высаживать эти розы лучше весной. Растения хорошо растут на солнечных окнах и обильно цветут до октября-ноября. После цветения их ставят в прохладное место при температуре 4-6 градусов. В это время поливают мало – 2-3 раза в месяц, а иногда и один раз. Обрезают куст роз в декабре, оставляя по 3-4 сильных побега, по 2-3 глазка на каждом. В январе температуру повышают до 8-10 градусов. Когда растения начнут расти, землю в вазонах рыхлят и поливают, температуру доводят до12 градусов, постепенно повышая ее до 20 градусов.
    В феврале-марте растения образуют сильные побеги, которые можно черенковать. Черенки нарезают из полуодревесневших побегов с белой древесиной. Крупные бутоны также свидетельствуют о готовности побегов к черенкованию. Длина черенков – 6-7 см. Каждый черенок должен иметь по 2-3 почки. Верхний срез делают прямым на 0,5-1 см выше узла, а нижний – косым.
    Приготовленные черенки нижними концами погружают в раствор гетероауксина (1-2 таблетки на 1 л воды) на 10-12 часов. Затем их высаживают в 4-5-сантиметровый слой смели, состоящей из равных частей торфа, перегноя и песка, сверху насыпают слой песка толщиной 2 см. Некоторые цветоводы вместо песка дают слой перлита. Черенки высаживают наклонно, чтобы нижний косой срез был обращен вниз, накрывают стеклом и притеняют от прямых солнечных лучей. Лучшая температура для укоренения – 18-20 градусов.

+1

22

Будумама Умничка! Ты столько информации о цветах предоставила! Я раньше тоже занималась цветами! Потом появился кот! Пришлось убирать их с окон подальше! Но вдругих местах им видимо было плохо и они начали постепенно пропадать!  http://dimitraservice.info/uploads/0002/25/06/8547-4.gif

0

23

Будумама Спасибочки за интесную темку!))) http://s.rimg.info/e31ed9dd9e8faa0a207a9635321695fb.gif 
У меня дома очень много цветов.... я даже не знаю как многие из них называется, ухаживаю за всеми одинакого и им нравится, растут и радуют меня... У меня дома 4 фикуса...недеюсь поможет!!!

http://i014.radikal.ru/0806/fe/2d54807a771b.jpg
http://i038.radikal.ru/0806/15/c76db81e0960.jpg
http://i057.radikal.ru/0806/65/216678f5c890.jpg

0

24

моя оранжерея.

увеличить

увеличить

0

25

вот еще

увеличить

0

26

красота... это самый первый цветок , начало моей коллекции. http://dimitraservice.info/uploads/0002/25/06/8549-2.gif

увеличить

0

27

beell,ТАК ПРИКОЛЬНО! http://dimitraservice.info/uploads/0002/25/06/8547-2.gif

0

28

а вот мой цветочек фиалка

увеличить

0

29

Жаль, что фотки фикусов не открываются. А то я не могу понять, какой именно у меня! Либо эластичный, либо ржаволистный!
А у меня декоративная розочка зацвела! И мои "обрезки" пустили листики (хотя, я думала уже их выуинуть, т.к. с зимы они ничего не пускали. Позже выложу фотки.

0

30

Вот мои цветуёчки!

Это мой фикус! (заодно скажите, какой это?) Вчера увидела белую капельку, как молочко! Это и есть та ядовитая жидкость о которой писалось раньше? С чем она связана?
http://i021.radikal.ru/0807/ed/e913ce239ad4.jpg

А это декоративная розочка. Правда, она уже отцветает. Но, там есть ещё второй бутончик. Сфоткаю его на ранних стадиях потом.
http://i080.radikal.ru/0807/82/0444a03282ca.jpg

Мои «малыши-отростки»!
http://i037.radikal.ru/0807/a8/33ccfc685a47.jpg

И что ЭТО – я не знаю…
http://i047.radikal.ru/0807/97/3a1618b7ed8e.jpg

0



Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2019 «QuadroSystems» LLC